Строительный калейдоскоп

Начиная строительство нового дома или делая реновацию старого, ребром встает проблема утепления дома. Советы о том как выбирать теплоизоляцию вам помогут не заблудиться.

Утепление домов давно уже не считается буржуйством. При правильном использовании имеющихся технологий, расходы на обогрев жилища уменьшаются примерно вдвое. В итоге затраты на утепление дома неоднократно окупаются. Тем более что необязательно иметь всю сумму необходимую для закупки стройматериалов и проведения работ. В банках всегда можно получить долгосрочный кредит для реновации на хороших условиях. Поскольку после теплоизоляции тепло больше не будет уходить сквозь щели в стенах и стоимость отопления заметно снизится, семейный бюджет не пострадает.

Утепляя стены, рабочие в тоже время обновляют внешний вид здания. За счет чего возрастает рыночная цена дома - немалый плюс если вы решите его продавать.

А если ваш дом еще только на стадии проектировки, то благодаря внешней теплоизоляции стены и фундамент можно делать тоньше, а это неплохая экономия, да и внутренние помещения можно сделать побольше. Утепленные стены дома защищены от перепадов температур, влаги, воздействия атмосферных явлений, поэтому дом будет намного долговечне.

Чтобы начать утеплять, с поверхности стен сначала предстоит удалить старую штукатурку, очистить от накопившейся грязи, краски, заполнить все щели. Тогда клеится термоизоляционный материал. Поверх закрепленной термоизоляции накладывается профиль из твердой сетки, который покрывается армирующей штукатуркой. Примерно через трое суток, когда штукатурка затвердеет, мажется декоративный слой, например декоративная штукатурка. После этого стену уже можно красить. Наиболее для этой цели подойдут светлые краски малой интенсивности. Существуют и более эгзотичные виды теплоизоляции - например
аэрогель. Вещество, несмотря на его цену, весьма и весьма впечатляющее.

Рекомендую зайти на www.goodwool.ru, там тема утепления затронута очень подробно.

В строительных магазинах постсоветского пространства продаётся огромное множество плинтусов. Для ламинатного пола, линолеума, ковролина часто используют пластиковые плинтуса. Они разные по качеству и по способу крепления. Расскажу о самом лучшем на мой взгляд варианте плинтуса. Это плинтус, имеющий резиночки по краям. Эти резиночки хорошо скрывают небольшие неровности пола и стен. При монтаже такого плинтуса на не очень ровные стены создаётся впечатление, что они идеально ровные.

Конструкции вариантов крепления такого плинтуса бывают разные. Наиболее удобный, по моему мнению, когда плинтус сверлится насквозь, забивается дюбель-гвоздь, и защёлкивается планка. Такой плинтус состоит из двух частей : сам плинтус и планка. При необходимости демонтажа, аккуратно вынимается планка, выкручиваются дюбеля и готово. Провода можно проложить как под самим плинтусом, так и под планкой.

Заглушки на внешних углах должны не просто одеваться на плинтус, но и прикручиваться к стене, что должно быть предусмотрено по конструкции.

Применив хотя бы один раз такой тип плинтуса для вашего ремонта, вы больше не купите другой.
Качественного вам ремонта!

Для того чтобы приготовить раствор для укладки пеноблоков необходимо иметь следующее:бетономешалку,лопату, одно или два ведра,мелко просеянный песок,строительный цемент,вода и моющее стедство для мытья посуды.

Для начала начала работы запускаем бетономешалку,добавляем туда 4 ведра воды и одну пробку (от какого либо напитка)моющего средства для мытья посуды, а затем одно ведро строительного цемента.Даем чтобы все превратилось в олнородную массу без комков и лишних предметов. После засыпаем 4 ведра песка. Ждем пока все превратиться в раствор серого цвета.
при засыхании раствор получается пористый, напоминающий структуру пеноблока,он лучше проникает в поры блока.Это происходит за счет добавления в раствор моющего средства.
Перед нанесением раствора на пеноблок его предварительно необходимо смочить водой, чтобы пеноблок не высасывал воду из раствора.

В данный момент все больше и больше хозяев загородных домов могут похвастаться покрытием пола из натурального камня. Но каменная плитка с течением времени подвержена разрушению.

Часто плитки расшатываются и дальнейшее сцепление с полом становится невозможным. В этом случае необходимо заново укрепить плитку на ее месте с помощью любой строительной смеси(например Юнис плюс). После нужно произвести локальное выравнивание пола. При падении на пол тяжелых предметов остаются выбоины и трещины. В этом случае применяют пломбирование пола. В ремонтный состав добавляют краску или пигмент под цвет пола или же каменную пыть, оставшуюся от шлифовки плитки.

При покупке плитки для кладки каменного пола необходимо создать ремонтный резерв из аналогичных новых плиток на случай разрушения основного комплекта. Метод замены плитки во многих случаях выглядит значительно проще, нежели ремонт старой плитки.

Декоративная плитка – это замечательный отделочный материал, привлекательный, долговечный, беспроблемный в использовании и эксплуатации. Но вот только класть плитку следует таким образом, чтобы после «не было мучительно больно» за вероятные неприятные последствия, или чтобы так тщательно и красиво уложенная плитка не упала, если кто-то сильно хлопнет дверью. Итак, грамотно подобранный клей – секрет долгого срока службы любой отделки.

Плитка будет длительный срок держаться только в том случае, если клей выбрать именно тот, который годится для данного конкретного случая. Если вы собираетесь делать облицовку поверхности с заведомо нелегкими условиями эксплуатации – высокая степень влажности, тяжелый климат, агрессивная среда, ядовитые пары – то в таком случае необходим особенный клей, благо современные производители выпускают большое количество вариантов. А вот если по каким-то причинам есть выбор лишь из двух видов – для внутренних или наружных отделочных работ? А вот в такой ситуации, я полагаю, дело обстоит так. В общем-то не имеет значения, где кладется плитка – снаружи или внутри помещения. В определенных помещениях, к примеру, рабочих, среда бывает намного сложнее, чем внешние климатические условия. Поэтому, если отсутствует возможность подобрать наилучшим образом подходящий по техническим свойствам состав – принимайте в расчет не место укладки, а условия будущей эксплуатации. По той причине, что это как раз тот случай, когда лучше «пере-», чем «недо-». Пусть лучше плитка держится 100 лет. Если, разумеется, дом этот век простоит.

Если необходимо отделывать фасад не обыкновенной плиткой, а крупногабаритными тяжелыми плитами, например, из керамики или мраморными, то здесь уже никак не обойтись без особого клея повышенной прочности. Кроме прочности клеевой состав обязан обладать устойчивостью к низким температурам и водостойкостью. Для укладки плитки прозрачного вида обычно берут цемент светлого тона. А вот для плит из мрамора и любого натурального камня наилучшим образом сгодится эпоксидный клей.

Ну и напоследок упомяну, что даже самый качественный клей не будет держаться, если поверхность не подготовлена как должно к укладке. Основание под плитку следует выровнять, затем выполнить ее грунтование, если надо – выполнить гидроизоляцию. А после только выполнять укладку плитки. И пожалуйста, используйте только свежий клей. Старый клей разводить и снова использовать нельзя. Не забудьте о банальной истине – перед работой необходимо первым делом тщательно ознакомиться с инструкцией.

Не знаю, что вы думаете по этому поводу, а мне лично оцилиндрованное бревно очень нравится. Помимо сугубо технических преимуществ, такой материал довольно уютно и мило смотрится. Не просто так он считается любимым у финнов – всем известны знаменитые финские «хонки», построенные именно из оцилиндрованного бревна.

Для строительства деревянных домов оцилиндрованное бревно обрабатывается механически. И этот фактор объясняет один из самых значимых минусов такого материала. Так как при формировании деревянных комплектов на специальном оснащении убирается ее защитный слой, это ведет к тому, что деревянные дома из оцилиндрованного бревна не так долговечны, как из бревен ручной рубки. Кроме этого, подобные дома из оцилиндрованного бревна строятся из материала естественной влажности и значит вселиться в такой дом сразу по завершении строительства нет возможности. Новоселье придется отложить на 2-3 года, пока материал не просохнет окончательно.

Все же рубленые дома из оцилиндрованного бревна относятся к одному из максимально технологичных и эстетичных видов жилых деревянных зданий. За счет применения высокоточных фрез, с использованием которых производится торцовка и вырезание шипов в материале, возведение подобных домов похоже на игру в конструктор. Сруб из выпущенного на заводе комплекта устанавливается за минимально короткий срок времени. Высокоточная технология изготовления наборов для строительства минимизирует зазоры на венцах оцилиндрованного бревна, и позволяет стыковать части стен под любым углом. Она же предотвращает теплопотери при последующей эксплуатации дома. Деревянные дома из цельного дерева эксплуатируются существенно дольше, так как оцилиндрованное бревно ощутимо крепче любого клееного материала. Нельзя так же не подчеркнуть эстетически привлекательный вид деревянных домов данного типа. Также естественное дерево не требует особой внутренней отделки и это очень сильно отражается на цене строительства «под ключ».

Не так давно на нашем рынке появился новый интересный стройматериал. Именуется этот материал - «жидкое дерево». Это экологически чистый комбинированный продукт, полученный из полимерных смол и древесины (до 80%). Эта комбинация материалов, образующих «жидкое дерево», обеспечивает возможность данному продукту обладать лучшими свойствами дерева и пластмассы, иметь лучшие физические параметры, чем каждый из этих компонентов в отдельности.

Плюс нового материала состоят в следующем:
- это экологически чистый материал, значит он имеет преимущество перед пластмассой, бетоном, металлом;
- он не требует сложного ухода: покраски, пропитки маслами и прочими средствами, в отличие от древесины, которая без постоянного ухода теряет свой первоначальный вид (гниёт, краска облезает, утрачивает яркость, да и процесс окраски сопровождается неудобствами и отнимает много времени, а для людей с некоторыми заболеваниями вообще не подходит);
- устойчив к механическим повреждениям, ударам, выгоранию, к поражению бактериями и грибками;
- подходит к любым погодным условиям: рассчитан на температуры от -50С до +180С, устойчив к воздействию влаги;
-нет сучков, нет заноз;
-имеет равномерную окраску; богатую цветовую гамму;
- несложен в монтаже, если нужно - может быть разобран без участия мастеров;
- срок службы более 20-30 лет.

«Жидкое дерево» может быть использовано в возведении коттеджей, яхт-клубов, бассейнов, бань, саун, причалов, то есть там, где обычная древесина не сумеет долго прослужить. используется кроме того в ландшафтном дизайне, декорировании помещений.
Довольно актуальным является производство вентилируемых фасадов из жидкого дерева, они обладают устойчивостью к любой погоде. Крепка поверхность защищает здание снаружи, профили легки и быстры в монтаже, прекрасно сочетаются с остальными материалами- кирпичом, бетоном, пластиком, стеклом.

Каждый мастер встречался с вопросом замены водопроводных труб. И в целом знает, какие типы труб есть, какие у них минусы и преимущества.

Многие, как начинающие, так и достаточно опытные отечественные умельцы используют трубы металлопластиковые. Эта конструкция сделана из пластмассовой трубы, её алюминиевой оболочки и защитного слоя пластика, в итоге – металлопластиковые трубы обладают преимуществами медных труб, но лишены их недостатков. Вне зависимости от диаметра эти трубы рассчитаны на давление десяти атмосфер, температуру почти 100 градусов и время службы при этом составит более 35 лет.

Соединить комбинированные трубы между собой можно разными методами, самый элементарный из которых - склеивание, или, по-другому, «холодная сварка». Способ довольно малонадежный, а самое важное - не во всех условиях допустимый, в трубах водоснабжения он применяться не должен, поскольку используемый для скрепления клей опасен для здоровья.

При самостоятельном монтаже труб предпочтительно использовать метод резьбовых соединений (фитинг). Согласно этому методу, в нужном месте труба отрезается, калибруется до полного выравнивания по диаметру трубы и, затем, добавляется элемент с резьбой - фитинг. Такая конструкция прокладывается на большое расстояние и может быть согнута в любом месте под нужным углом. Сгибать трубы из металлопластика надо посредством особой пружины, которая одевается на сам трубопровод.

Комбинированные трубы имеют один важный минус – сильная расширяемость в процессе нагревания. Поскольку у пластика и металла эти величины намного отличаются, то по прошествии времени на месте установки фитингов соединения ослабевают и получается течь. Поэтому трубы в местах соединения должны быть в свободном доступе.
Главные производители металлопластиковых труб: Unipipe (США), Henсo (Бельгия), Wavin (Дания), Rehau (Германия), Prandelli (Италия), LG (Корея) и др.. Чтобы не купить по незнанию имитацию дешёвых труб под известную марку, покупайте продукцию только в фирменных магазинах.

В чем их отличие? При устройстве вентилируемый фасад монтируется таким образом, что слои разных материалов расположены в особом порядке так, что в направлении изнутри здания наружу теплопроводность материалов уменьшается, а паропроницаемость повышается. Такое расположение слоев (бетон, кирпич, минвата, защитно-декоративная отделка) совместно с действием воздушного пространства, где из-за перепада давления осуществляется приток воздуха в вертикальном направлении, дает возможность удалять влагу, как из несущей стены, так и из применяемого утеплительного материала. Кроме того, уменьшение потери ценного тепла происходит вследствие появления эффекта «воздушной тепловой завесы», поскольку температура вертикального воздушного потока на два-три градуса больше, чем температура воздуха на улице.

Монтаж наружной изоляции эффективнее всего оберегает стены дома от чередования замерзания и оттаивания; а эти скачки температуры способны вызвать деформацию поверхности стен. В случае неожиданного отключения обогрева здания кирпичная стена с наружной изоляцией будет остывать в пять-семь раз медленнее, чем с внутренним теплоизолирующим слоем.

А вот навесные невентилируемые фасады монтируются по иному методу. Я называю эти фасады «мокрыми». Строители называют их еще неконтактными. Подобные фасады дешевле любого из вентилируемых фасадов, потому что издавна окраска и штукатурка были самыми несложными методами отделки.

Сегодня оштукатуренный фасад – эдакая «селедка под шубой»: слои утеплителя, закрепленного на стене, армирующей сетки, грунтовки и самой отделочной штукатурки попеременно покрывают поверхность фасада. При подборе материала для создания такого фасада следует учитывать еще и характеристики материала ограждающих конструкций, первым делом, его паропроницаемость, и способность к быстрой адгезии проще говоря, прилипания слоя отделки к поверхности. Также обязательно нужно выполнять дополнительные мероприятия, направленные на гидроизоляцию парапетов, оконных, дверных и балконных откосов, цоколей и остальных выступающих элементов фасада. А также стоит позаботиться о хорошем водостоке с крыши здания.

Тесовая кровля устраивается на обрешетке из брусков, сечением 60×60 миллиметров, или жердей, диаметром 80 миллиметров, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила пошагово - через 600-800 миллиметров. На тесовую кровлю идет древесина хвойных пород, из которой делают доски толщиной 20-25 миллиметров, и укладывают их в два слоя. Нижний слой кладут сердцевиной вниз, и прибивают каждую доску к обрешетке одним гвоздем. В верхнем слое сердцевина досок «смотрит» вверх, а сами доски - в каждом пересечении – прибивают уже двумя гвоздями, причем верхние доски укладывают на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Доски верхнего слоя остругиваются со всех сторон, а доски нижнего слоя - только сверху. Вдоль кромок каждой доски делают желобки для стока воды. Устройство тесовой кровли производится, по отношению к скату, двумя способами укладки досок: поперечным и продольным. Последний считается более практичным и используется весьма широко. Здесь доски можно уложить по-разному:

впритык в два слоя, когда стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;
в один слой, с образованием нащельников. В этом случае нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40-50мм;
можно доски нижнего слоя уложить с зазорами, а досками
верхнего слоя перекрыть их кромки не менее, чем
на 50мм.
В месте каждого пересечения верхние доски крепятся к обрешетке двумя гвоздями. Поперечный способ укладки досок, при котором не требуется обрешетка, допускается при возведении временных построек. Здесь верхние доски перекрывают нижние на 40-50 миллиметров, а каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.