Строительный калейдоскоп

Кажется, вопрос-то элементарный… но как раз потому, что многие так думают – стены потом трескаются, пузырятся и так далее. Поэтому рекомендую вам еще раз повторить эту таблицу умножения от строительства.

В роли штукатурки для внутренних работ применяют известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые и цементные растворы.

Чтобы слой штукатурки получился без неровностей и однородным, раствор следует по правилам приготовить. Сухую смесь для раствора сначала просеивают; из извести и глины замешивают что-то вроде теста, разбавив их водой. Делают раствор в любой подходящей емкости достаточной глубины. Готовый раствор надо хорошо перемешать. Верно приготовленный раствор имеет однородную структуру, необходимую жирность и вязкость.

Для приготовления известкового раствора, берется 1 часть известкового «теста» и смешивается с нужным объемом песка (обычно от 1 до 5 частей). Пропорции находятся в процессе замешивания, потому что многое зависит от степени жирности извести. Если в такой раствор нужно добавить гипс, то делать его надо более густым.

Для приготовления известково-глинистого раствора на первом этапе глину соединяют с водой до полужидкой консистенции, вводят примерно полчасти известкового теста и нужное количество песка. Сперва необходимо смешать глину и известь, и только затем добавлять песок – ни в коем случае не в обратной последовательности. Тогда раствор будет правильной консистенции. Песка обычно берут примерно 3 части (точное количество увидите по ходу размешивания получившегося раствора).

Для ускорения застывания известкового раствора, в него часто добавляют гипс. В отличие от обыкновенного известкового раствора, который застывает достаточно медленно, известково-гипсовый начинает затвердевать уже за пять минут, а полностью твердеет за полчаса. Последовательность добавления компонентов в такой раствор такая: сначала в воду добавляется гипс, перемешивается, и только затем вводиться известковый раствор. Имея в виду скорость застывания, выполнять все нужно очень быстро.

Рецепт получения цементного раствора во многом зависит от марки цемента. Чем выше марка, тем меньше следует брать цемента. Усредненная норма – 1 часть цемента и 2-3 части песка. Сперва надо соединить песок и цемент в сухом виде, и только потом разбавляют водой.

Если сухую смесь песка и цемента разбавить известковым тестом, разбавленным водой – будет известково-цементный раствор.

Слово «фундаментальный» в современном обиходе редко используется в связи с собственно основанием здания – фундаментом. А является скорее синонимом слов «добротный, «надежный», «долговечный». Потому что основа любого здания – как раз фундамент. Как сделать основу основ любого здания – хороший фундамент? Об этом и пойдет речь.

Чтобы дом был длительное время без перекосов, подтоплений, просадок и других неприятностей, фундамент обязан обладать следующими характеристиками: быть крепким, стойким к влиянию отрицательных температур и грунтовых вод, соответствовать по своей конструкции типу почвы. Потому что не любой фундамент сгодится для того или иного вида грунта. Наиболее удобный метод закладки фундамента, а именно - глубину его залегания и рельеф траншей — предоставит возможность определить верно выполненные геологические и топографические обследования земельного участка, в процессе которых определяют вид грунта, уровень грунтовых вод, параметры промерзания зимой, высоты, перепады и т.д.

Если необходимо перед устройством фундамента проводят дренажные мероприятия, уплотняют грунт. Впоследствии выполняют разметку создаваемого фундамента, обозначая оси его с использованием натянутых шпагатов. И лишь затем можно начинать земляные работы.

Значимый момент – при прокладке коммуникаций сквозь фундамент, вокруг труб всегда существует небольшой зазор. Эти отверстия в основном устраняют тем, что имеется в распоряжении – цементом, бетоном и т.д. Предпочтительнее такие зазоры заделывать паклей и обмазывать снаружи глиной вперемешку с битым стеклом (от мышей, которые, как ни странно, тоже очень любят глину).

Для зданий со стенами из кирпича, отделкой из камня или прочих штучных материалов, лучше всего подойдет бутовый фундамент, так как для подобных стен нужна опора на всем их протяжении под землей. Закладывая такой фундамент глубже чем на 70 см, надо сделать внизу подушку из песка или щебня. Или вместо этого применить мелко колотый кирпич.

И не забудьте, что нельзя устраивать фундаменты на суглинках, суспесях и торфе , не рискуя получить впоследствии множество проблем! Эти грунты довольно пористые и имеют небольшую несущую способность. Если заложить фундамент в хорошую погоду (при такой погоде грунт ведет себя довольно хорошо), и подождать первых серьезных осадков - почва увлажнится, структурные связи грунта исчезнут, и все даст усадку. Следовательно при создании фундамента нет важных или не важных деталей – важно все, от привязки дома на участке до выбора типа арматуры. Устранять ошибки, сделанные при закладке фундамента, существенно труднее, чем строить снова – проверено.

Измерительное оборудование в руках строителя – то же самое, что скальпель в руках хирурга. Это я утверждаю не преувеличивая. Стройка и проведение ремонтных работ - как раз та область, где также важны результаты измерений. И недочеты, допущенные при возведении зданий из-за неточных измерений, могут привести к огромным убыткам, а то и вообще стать причиной трагедии.

В настоящее время на вооружении у строителей имеется большое количество современных приборов. Особый класс – лазерные электронные измерительные приборы. Лазерные измерители – дальномеры, отвесы, угломеры, уровни, нивелиры - очень комфортны в использовании и полезны. Помимо основной функции – собственно измерительных действий - они имеют большое число всевозможных дополнительных возможностей, которые дают возможность
предоставляют возможность не просто измерять величины, но и заносить их в память, тут же производить вычисления, транслировать их на ЭВМ. А что в отношении основного назначения – то лазерные измерители хороши тем, что позволяют осуществлять обмеры самых что ни на есть труднодоступных объектов, потому что при лазерном измерении не нужен физический контакт с объектом измерительных работ. Измерение с расстояния теперь не менее, если не более качественное, чем при непосредственном контакте с объектом измерительных работ.

Применять эти приборы совершенно нетрудно. Самые примитивные – дальномеры. Надо лишь направить луч дальномера на любую точку предмета, дистанцию до которого необходимо определить (стена, столб, ствол дерева), нажать кнопку – и на дисплее прибора мгновенно отображаются результаты.

Лазерный уровень в начале работы требует использования обычного механического пузырькового уровня для того, чтобы зафиксировать устройство в необходимое положение. Затем лазерный уровень способен самостоятельно строить горизонтальные и вертикальные плоскости.

А вот лазерные отвесы не требуют предварительной подготовки требуемого положения – они сразу способны определять степень смещения объекта от заданной вертикали.

Возможно, самые нелегкие в применении – лазерные нивелиры. Это современные оптические приборы, применяемые для нахождения разности высот между точками. Нивелир работает за счет того, что луч лазеры вращается с большой частотой и формирует видимую вертикальную или горизонтальную плоскость. Эти устройства применяются обычно при выполнении внешних измерительных работ.

А в целом, пользуйтесь лазерными устройствами, товарищи, они могут намного облегчить вам жизнь. Безусловно, лазерная линейка стоит дороже обычной рулетки. Но во втором случае для проведения измерений нужно участие еще одного человека. А это, кстати, тоже стоит денег.

Казалось бы, баня – не жилое помещение, и нет резона слишком задумываться над тем, как и из каких материалов строить баню. Было бы добротно и надежно – и хватит. Но и в этом случае не все так элементарно, как может выглядеть на первый взгляд, если разумеется, баня вам необходима не просто как банальное помывочное помещение (в подобном случае хватит отделаться и душем), а также для отдыха, хорошего настроения, выполнения обычаев.

Почти все знакомые дачники стремятся построить баню сами (да, баня – не дом, чего же тут трудного?) Да и бюджет, на строительство отведенный , обычно при строительстве дома весь полностью и расходуется. Но как же остаться без бани? На собственном участке, на природе, на отдыхе – и без бани?! Абсолютно нереально. Поэтому для тех, кто встал на сложный путь самостоятельного возведения Ее Величества Бани Русской – советы, приведенные ниже.
Стадия проектирования. Не бойтесь, я не призываю вас привлекать архитекторов для разработки проекта и рабочей документации. Однако в общих чертах представлять себе, что делать, все-таки следует. А конкретно: определиться с общей площадью помещения, его планировкой, расположением коммуникаций. А также материалом, конечно.

Поэтому садимся и создаем план бани, состоящей минимум из трех отделений. Во-первых – главный элемент бани – парилка. Во-вторых – помещение для собственно мытья; вот в этом помещении как раз очень будет полезен душ. Ну и В-третьих – универсальное помещение, где можно одеться-раздеться, посидеть, и прочее. Это, проще говоря, программа-минимум. А баня по полной программе, если вы настроены ну уж очень серьезно, может включать также помещение для санузла, прачечную, техническое помещение, а то и комнату отдыха со столом, лавками и самоваром – все, что угодно. Важно, придерживаться нехитрых правил: парилка должна составлять не более 5-7 квадратных метров, иначе ее сложно будет как следует натопить и держать нужную температуру. А печь (или котел) следует расположить в углу у общей с предбанником стены, чтобы он также получал отопление.

Ну а именно при строительстве обратить внимание надо вот на какие моменты. Главное, непременно изолируйте нижний слой бревен от фундамента любым гидроизоляционным материалом. Для подобных целей замечательно сгодится рубероид. Если опыта в строительных делах все-таки не хватает, то найдите уж возможность доверить укладку печи и монтаж электропроводки мастерам. Потому как по статистике 90 всех возгораний в банях происходят по вине замыканий электропроводки, а не из-за якобы наиболее пожароопасного материала – дерева. Неисправность проводки в кирпичной бане приводит точно к таким же плачевным результатам. Следовательно материал бани приобретайте руководствуясь исключительно личным вкусом и финансовыми возможностями.

В одном популярном анекдоте озвучена подробная методика того, как сделать смету на проведение строительных работ. Нужно всего лишь суммировать все расходы, а потом получившуюся в итоге цифру умножить на два. А еще лучше на три.

Ну а если без шуток, то есть ли шансы избежать такого «умножения», и можно ли все предвидеть максимально? Попробуем выяснить. Как правило причиной возникновения ненужных затрат является отсутствие информации о возможных специфических особенностях будущего проекта. Проще выражаясь, предупрежден – значит вооружен.

Первые сложности ждут застройщика еще на этапе выбора земли под строительные работы. Тут важно помнить о том, что скупой платит два раза, и перед приобретением заинтересовавшего участка следует осуществить топографическую съемку. А еще предпочтительнее – геоподоснову. И именно перед покупкой, а не после. В таком случае у вас появится право не проводить сделку в том случае, если топография обнаружит присутствие фактов, которые могут затем принести определенные сложности. Безусловно, это затраты, но ведь в случае приобретения участка и принятии решения о строительстве производить топосъемку все равно надо будет. А в случае отказа от сделки по причине открывшихся негативных факторов – что ж, радуйтесь, вы легко отделались.

Все имеющие опыт строители заранее определяют, где находится ближайшая точка газификации, и за какую длину прокладки газопровода нужно будет платить (то же самое относится и к канализации – где близлежащие очистные сооружения). Однако помимо этого надо уточнить следующее – через чьи владения придется при производстве работ прокладывать трубу? По закону на это необходимо разрешение владельцев. Заранее озаботьтесь договоренностью с соседями. А то случаются прецеденты, когда за получение согласия на прокладку трубы отдают больше средств, чем за саму трубу. Такова селяви…

В смете обычно подробным образом учитывают число и цену необходимых строительных материалов, стоимость доставки, погрузки и т.д.. Здесь не лишним будет определить заблаговременно, можно ли применять материалы, так сказать, местного производства. К примеру, если запланировали закладку бутового фундамента – ищите ближайшие залежи бутового камня. Транспортировка тяжелых материалов может пробить приличную брешь в любом бюджете.

В общем, всех нюансов, разумеется, предусмотреть нельзя – но в некоторых случаях подстелить соломки вполне реально. Поэтому попробуйте это осуществить до начала проектирования. Или хотя бы строительства.

Быстровозводимые модульные конструкции получают все большую известность у российских строителей. Это конструкции, на основе модулей, так называемые блок-контейнеры. Модуль — это каркас из металлопроката и ограждающие элементы, имеющие закрытое внутреннее пространство, являющее собой небольших размеров помещение, готовое к использованию в бытовых и коммерческих целях.

Каждый блок имеет верх и низ, то есть дно и крышу. Дно производится из прогрунтованного черного металла, утеплительного материала – в большинстве случаев минеральная вата, покрытия для гидроизоляции и самого пола. В роли пола применяют половую доску, покрытую напольным покрытием (ламинат, ковролин, линолеум и т.д.)
Крыша металлическая, из листового металла, методом сварки прикрепленного к каркасу. Каркас крыши закрепляется уже на самой стройплощадке, сразу после монтажа самого модульного здания. Крыша в каркасных домах бывает односкатной или же двускатной. В зависимости от проекта здания, оно комплектуется боковыми стенами, фасадом.

Монтаж этих домов в принципе довольно несложен, поэтому на него уходит очень мало времени. Блок-модули лишь расставляются в нужном порядке и соединяются друг с другом. Фундамент используется уже готовый. Затем осуществляется прокладка коммуникаций, монтаж электрики и заделка стыков здания специально предназначенными элементами. В таком здании можно выполнить любую нужную планировку — нужно лишь установить дополнительные перегородки. Внутренние перегородки могут быть сделаны из древесины и обшиты материалом внутренней отделки стен. Для внутренней отделки используют разнообразные материалы, например плиты МДФ, вагонку, панели из гипсокартона.

Главное преимущество таких конструкций – сравнительно невысокая стоимость, доступность, простота монтажа, мобильность, возможность неоднократного применения. Быстровозводимое модульное здание можно без труда транспортировать на другое место, монтировать-демонтировать, хранить длительное время.

В последнее время все большую популярность получает строительство на основе монолитного каркаса с применением систем опалубки. Монолитные конструкции отличаются от других прежде всего особой прочностью и сравнительно небольшим объемом расходуемого материала.

Что представляет собой опалубка? Опалубка это конструкция, состоящая из несущей рамы, плиты, ребер жесткости и крепежных деталей. Существует несколько типов систем опалубки. О том, как выбрать нужную, мы сейчас и поговорим. Материал, из которого изготовлена опалубка, оказывает влияние как на технические характеристики всей конструкции, так и на финансовую составляющую, а это, согласитесь, имеет существенное значение. Опалубка может быть деревянной, алюминиевой, металлической, полимерной.

Конструкции из дерева – самые недорогие из всего многообразия видов. Они достаточно надежны благодаря клееной деревянной конструкции, но чересчур гидроскопичны, потому что дерево хорошо впитывает воду. Поэтому после повторного, а то и однократного применения эта опалубка утрачивает форму, получает множество повреждений и постепенно становится непригодной для использования.

Долговечность конструкций из металла намного выше. Но это можно сказать и об их стоимости. Для производства таких систем применяется оцинкованная сталь с порошковым покрытием. Срок действия этой опалубки способно достигать несколько сотен циклов. Эта конструкция с избытком окупает свою первоначальную довольно немалую стоимость.

А вот опалубка из алюминия обладает меньшей прочностью, зато выгодно отличается от стальной малым весом – она легче более чем в три раза. Для повышения прочности этой системы применяют сплав алюминия с другими металлами. Срок жизни такой опалубки – до двух сотен циклов. Лучший вариант для создания серии малоэтажных домов. К примеру, коттеджных поселков.

А вот использование системы опалубки из пластика дает возможность добиться практически совершенно гладкой поверхности, так как пластик совсем не поглощает влагу, необходимую для процесса застывания бетона. Опалубка из пластика предоставляет шанс добиться практически идеально ровной поверхности при работе. Помимо этого подобные системы довольно легкие, что позволяет существенно сэкономить на их погрузке-разгрузке и транспортировке.

Что из себя представляют маяки? Это элементы, позволяющие выровнять плоскость. В этом случае хочу поговорить о полах. Маяками могут служить деревянные рейки и профили из металла, а также их можно сделать непосредственно из раствора при помощи правила. Я рекомендую применять специальные т-образные маяки, их можно приобрести во всех магазинах стройматериалов. Чем они хороши? Ну, во-первых, деревянные рейки, чаще всего, не ровные и следовательно их нужно крепить к полу и равнять посредством клиньев. Обычные п-образные профили очень громоздки, поэтому мы будем их эксплуатировать как правила, а маяки из раствора делать довольно трудно, с ними пускай работают профессионалы.
Итак, нам нужны будут следующие материалы: гипс, он же  , непосредственно сами т-образные маяки, ванночка для замеса гипса, шпатель, правило, покупное или сделанное из п-образного профиля и отметки горизонтального уровня на стенах.
Размечаем пол при помощи карандаша или мелом на захватки (иными словами, полосы), начиная от самой дальней стены. Ширина должна быть слегка меньше длины вашего правила, но не более 250 см. принимайте во внимание, что узкие захватки позже будет проще заливать (или засыпать), однако с ними и легче допустить ошибку.
Теперь подготовим гипс. Смешиваем его с водой по чуть- чуть, буквально на один маяк, так как он быстро затвердевает. Накладываем кучки гипса в то место, где будет маяк. Сверху размещаем т-образный профиль, выравниваем его по отметке уровня. Проверяем правилом по длине: прикладываем правило (он же п-образный профиль) к маяку, и определяем, как плотно он прилегает, незначительная щелочка 1-2 миллиметра на метре не является дефектом. Подравниваем если нужно. Лишний гипс ликвидируем. Аналогично делаем со всеми маяками. После того, как гипс схватится, а это произойдет довольно быстро, маяки готовы. В итоге у вас есть готовый скелет или сетка будущих полов, по ней можно заливать смесь либо засыпать засыпкой.
Кстати, аналогичным методом ставятся маяки на стене, и даже на потолке. Хотя потолок, разумеется, предпочтительнее выравнивать с использованием гипсокартона.

Строительство своего жилья – тенденция современной жизни. Все большее количество людей желают изолировать себя от заливаний водой сверху, шума молотка сбоку, отвратительно пахнущих кошачьими испражнениями подъездов за высоким забором собственного дома.
К вопросу выбора участка отношение у каждого – свое. Кого привлекает безмятежность природы, других – наличие инфраструктуры населенного пункта, близкое расположение жизненно важных пунктов вроде поликлиники, банков и крупных магазинов.

Очень недавно, лет 15-20 назад провинциальная жизнь в нашей стране была очень слабо развита, отстающей от больших городов и поселков городского типа в вопросах развития, функционирования жизненно необходимых объектов и магазинов. Село прекращало жизнедеятельность. В те дни стоило больших усилий реализовать земельный участок под строительные объекты в селах. Улучшившийся уровень достатка и настойчивое проникновение всех плюсов цивилизации в провинцию на протяжении последних нескольких лет серьезно изменили ситуацию со сделками с недвижимостью в удаленной то города местности. Расположенные близко к городам поселения, поселки, дачные массивы и села стали быстро застраиваться частными домовладениями. На сегодняшний день можно с уверенностью считать, что большинство сел и поселков уже не уступают мегаполису в развитии и присутствии преимуществ цивилизации. Сети супермаркетов стремятся охватить каждый населенный пункт. Сейчас ни одно более-менее крупное село не может пожаловаться на отсутствие крупного торгового центра, больницы, филиала банка. Существуют еще проблемы разве что в секторе трудоустройства жителей, но это распространенное явление. Те кто по-настоящему ищет работу всегда ее найдут в том же селе.

Начать подбор участка для целей строительства лучше всего с анализа местности, окружающей сам участок. Редко кто знает, что внешне привлекательный прямой участок может моментально оказаться под водой, если рядом расположенные участки выше него всего на несколько сантиметров. Помимо этого обязательно надо обратить внимание на близкое залегание грунтовых вод – эта проблема может стать очень трудной в решении. Если вы рассчитываете возводить дом от двух этажей и выше, на этапе открытия котлована и закладки фундамента встанут многие проблемы. Фундамент при замокающем грунте придется делать повышенной надежности и устойчивости к влаге, что обойдется в круглую сумму.

Обычно фундамент существует двух видов – ленточный или свайный. Ленточный представляет собой скомпонованные в линии в два-три слоя плиты ФС по периметру. Подобный фундамент используется при строительных работах на устойчивых почвах, равнинных участках. Свайный фундамент закладывается в основном при возведении строений на участках с подвижными грунтами (плывуны, участки с риском оползней), с замокающим грунтом, в горной местности и предгорьях.

После закладки фундамента желательно подождать год – увидеть степень проседания и предоставить возможность устояться. Вторым этапом будет создание цоколя. Цоколь служит той самой основой, на которой будет стоять коробка дома (стены и колонны, пилястры). Между фундаментом и цоколем желательно уложить влагоизоляцию, можно использовать рубероид. Это не допустит проникновение воды снизу, из фундамента – в элементы коробки здания. Нарушение этого выдаст проступающая соль, внушительными пятнами по низу стены (над цоколем).

При возведении стен также используются разные уровни толщины стены и виды строительного кирпича, блока. Как правило стены зданий полутора- или двух этажей возводят из шлакоблока (пеноблок, керамзитоблок, опилкоблок), которые с внешней стороны улицы обкладывают с использованием кирпича. Применяется силикатный (белый) обычный, итальянский, декоративный. Возводя стену, желательно изолировать тонким пенопластом наружную сторону от внутренней, это сообщит зданию свойства теплоизоляции (не будет остывать и нагреваться внутренняя стена). Для устойчивости стен и сооружения в целом при кладке блоков и кирпичей стены через каждые три-семь рядов кладки скрепляют сейсмопоясом – проволокой или арматурой, которую располагают между рядами кирпича или блока, в сцепляющий раствор. Сейсмопояс охватывает всю стену по периметру, придавая устойчивость всему зданию в общем. Элементы материала, который будет использоваться в строительстве предпочтительнее приобретать, используя советы строителей, а не из соображений привлекательности. Даже в сфере стройматериалов имеется свое «не все то золото, что блестит».

При возведении жилья для животных и пернатых следует учитывать определенные свойства данных типов помещений. Отсутствие сквозняков, правильная вентиляция, определенная влажность, тепло - важные характеристики строений для животных. Кроме того желательно
электрическое освещение (от региональных сетей или независимое).Состояние строений определяется природными свойствами животных и птиц. Недостаток тепла в жилище приводит к увеличению объема питания, неухоженность - к ухудшению здоровья.Помимо этого необходимо знать, что сквозняки для домашних животных и птицы опасны, в то время, как хорошая вентиляция необходима.

При покупке материалов для строительства и оснащения таких помещений надо обратить внимание на имеющиеся сегодня в продаже материалы для теплоизоляции, такие, как, к примеру, фибролит. Теплоизоляционные материалы используются для покрытия стен, потолков
и пола.

Так как хорошее освещение строения для животного является одним из самых значительных условий жизнедеятельности, за рубежом стартовало применение особого армированного стекла, которое не гасит ультрафиолетовое излучение.

При создании сооружений для целей содержания животных и птицы стоит также иметь в виду возможность простого последующего ухода. Минимальный размер жилья для животных и пернатых определяется с учетом соответствующих нормативов. В основном, при проектировании помещений для содержания животных и птицы, для хранения кормов применяются те же материалы, как и при постройке жилых и подсобных помещений.