Строительный калейдоскоп

Среди огромного выбора отделки потолка есть и так называемые подшивные потолки. Эти потолки выглядят в виде панелей, которыми и отделывают сам потолок.
Здесь впрочем как и в остальных отделочных работах главное правильно подготовить поверхность. Впрочем это несложно и не занимает много времени.

Помочь очистить наш потолок от лишнего помогут молоток и зубило. Во время очистки потолка не забудьте одеть на себя очки - это спасет вас от засорения глаз побелкой. После данной процедуры следует приступить к шпатлевке и зашпатлевать все имеющиеся трещины дырки. Если есть на потолке слабые места укрепите их специальной упрочняющей грунтовкой. потом после высыхания поверхности можно убрать с потолка пыль и если есть микротрещины покрасить их нитрокраской.

Для тех потолков которые были побелены в первую очередь нужно смыть всю побелку. А вот если потолок был покрашен то здесь труднее - сначала счищают застаревшую краску, потом грунтуют. в этом случае можно использовать грунтовку в основе которой лежит пва или нитрогрунтовка.

Потом следует разметить потолок.
Ну а затем собственно и сама поклейка плит. Если размер где не подходит следует сначала отрезать так как вам нужно.

В данный момент все больше и больше хозяев загородных домов могут похвастаться покрытием пола из натурального камня. Но каменная плитка с течением времени подвержена разрушению.

Часто плитки расшатываются и дальнейшее сцепление с полом становится невозможным. В этом случае необходимо заново укрепить плитку на ее месте с помощью любой строительной смеси(например Юнис плюс). После нужно произвести локальное выравнивание пола. При падении на пол тяжелых предметов остаются выбоины и трещины. В этом случае применяют пломбирование пола. В ремонтный состав добавляют краску или пигмент под цвет пола или же каменную пыть, оставшуюся от шлифовки плитки.

При покупке плитки для кладки каменного пола необходимо создать ремонтный резерв из аналогичных новых плиток на случай разрушения основного комплекта. Метод замены плитки во многих случаях выглядит значительно проще, нежели ремонт старой плитки.

Декоративная плитка – это замечательный отделочный материал, привлекательный, долговечный, беспроблемный в использовании и эксплуатации. Но вот только класть плитку следует таким образом, чтобы после «не было мучительно больно» за вероятные неприятные последствия, или чтобы так тщательно и красиво уложенная плитка не упала, если кто-то сильно хлопнет дверью. Итак, грамотно подобранный клей – секрет долгого срока службы любой отделки.

Плитка будет длительный срок держаться только в том случае, если клей выбрать именно тот, который годится для данного конкретного случая. Если вы собираетесь делать облицовку поверхности с заведомо нелегкими условиями эксплуатации – высокая степень влажности, тяжелый климат, агрессивная среда, ядовитые пары – то в таком случае необходим особенный клей, благо современные производители выпускают большое количество вариантов. А вот если по каким-то причинам есть выбор лишь из двух видов – для внутренних или наружных отделочных работ? А вот в такой ситуации, я полагаю, дело обстоит так. В общем-то не имеет значения, где кладется плитка – снаружи или внутри помещения. В определенных помещениях, к примеру, рабочих, среда бывает намного сложнее, чем внешние климатические условия. Поэтому, если отсутствует возможность подобрать наилучшим образом подходящий по техническим свойствам состав – принимайте в расчет не место укладки, а условия будущей эксплуатации. По той причине, что это как раз тот случай, когда лучше «пере-», чем «недо-». Пусть лучше плитка держится 100 лет. Если, разумеется, дом этот век простоит.

Если необходимо отделывать фасад не обыкновенной плиткой, а крупногабаритными тяжелыми плитами, например, из керамики или мраморными, то здесь уже никак не обойтись без особого клея повышенной прочности. Кроме прочности клеевой состав обязан обладать устойчивостью к низким температурам и водостойкостью. Для укладки плитки прозрачного вида обычно берут цемент светлого тона. А вот для плит из мрамора и любого натурального камня наилучшим образом сгодится эпоксидный клей.

Ну и напоследок упомяну, что даже самый качественный клей не будет держаться, если поверхность не подготовлена как должно к укладке. Основание под плитку следует выровнять, затем выполнить ее грунтование, если надо – выполнить гидроизоляцию. А после только выполнять укладку плитки. И пожалуйста, используйте только свежий клей. Старый клей разводить и снова использовать нельзя. Не забудьте о банальной истине – перед работой необходимо первым делом тщательно ознакомиться с инструкцией.

Кажется, вопрос-то элементарный… но как раз потому, что многие так думают – стены потом трескаются, пузырятся и так далее. Поэтому рекомендую вам еще раз повторить эту таблицу умножения от строительства.

В роли штукатурки для внутренних работ применяют известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые и цементные растворы.

Чтобы слой штукатурки получился без неровностей и однородным, раствор следует по правилам приготовить. Сухую смесь для раствора сначала просеивают; из извести и глины замешивают что-то вроде теста, разбавив их водой. Делают раствор в любой подходящей емкости достаточной глубины. Готовый раствор надо хорошо перемешать. Верно приготовленный раствор имеет однородную структуру, необходимую жирность и вязкость.

Для приготовления известкового раствора, берется 1 часть известкового «теста» и смешивается с нужным объемом песка (обычно от 1 до 5 частей). Пропорции находятся в процессе замешивания, потому что многое зависит от степени жирности извести. Если в такой раствор нужно добавить гипс, то делать его надо более густым.

Для приготовления известково-глинистого раствора на первом этапе глину соединяют с водой до полужидкой консистенции, вводят примерно полчасти известкового теста и нужное количество песка. Сперва необходимо смешать глину и известь, и только затем добавлять песок – ни в коем случае не в обратной последовательности. Тогда раствор будет правильной консистенции. Песка обычно берут примерно 3 части (точное количество увидите по ходу размешивания получившегося раствора).

Для ускорения застывания известкового раствора, в него часто добавляют гипс. В отличие от обыкновенного известкового раствора, который застывает достаточно медленно, известково-гипсовый начинает затвердевать уже за пять минут, а полностью твердеет за полчаса. Последовательность добавления компонентов в такой раствор такая: сначала в воду добавляется гипс, перемешивается, и только затем вводиться известковый раствор. Имея в виду скорость застывания, выполнять все нужно очень быстро.

Рецепт получения цементного раствора во многом зависит от марки цемента. Чем выше марка, тем меньше следует брать цемента. Усредненная норма – 1 часть цемента и 2-3 части песка. Сперва надо соединить песок и цемент в сухом виде, и только потом разбавляют водой.

Если сухую смесь песка и цемента разбавить известковым тестом, разбавленным водой – будет известково-цементный раствор.

Перед ремонтом пола, надо тщательно осмотреть его основание. Вы так сможете приблизительно вычислить расход материалов, конструкцию пола, а также время проведения и объемы работ. А я расскажу о некоторых приемах.
Состояние основания пола определяют по таким критериями как прочность поверхностного слоя, ровность, наличие трещин и других дефектов, а также влажность и пористость.
В нашей стране по сей день эксплуатируется много зданий, имеющих деревянные перекрытия. Через 30-50 лет после окончания строительства перекрытия требуют усиления, а нередко и полной замены.
Одним из методов усиления перекрытий из дерева является монтаж металлических накладок с устройствами шумо- и теплоизоляции, сделанных из напыляемых полиуретанов.
Перекрытия, которые следует укрепить, освобождают от половых покрытий и удаляют слой теплоизоляции из засыпки. Затем производятся работы по монтажу укрепляющих элементов - металлических накладок. Собственно накладки изготавливаются в виде пластин толщиной от 3 до 5 миллиметров, шириной 100-150 миллиметров и диаметром 6 мм.
Установив накладки вы можете начать нанесение изоляции из полиуретана. Изоляция наносится напылением или набрызгом жидких компонентов полиуретана на накладки и балки. Жидкие компоненты в течение короткого промежутка времени (до 10 секунд) вспениваясь, взаимодействуют друг с другом, давая жесткий полиуретан. Для того, чтобы осуществить напыление изоляции вам потребуется приобрести особый пистолет-распылитель.
Один ход пистолета по основе формирует изоляционный слой толщиной лишь не более 10-15 мм, значит для образования необходимой толщины слоя вам надо будет не единожды пройтись распылителем по одному и тому же месту.
Теплоизоляционный слой, сделанный таким способом, как будто «обволакивает» элементы перекрытия, соединяя их в единую конструкцию. Это возможно по той причине, что собственно полиуретан обладает высоким уровнем адгезии по отношению практически ко всем строительным материалам, а также высокую прочность на сжатие. Полиуретан, в результате, выполняет роль не только изоляционного, но и строительного материала.

Как отметить горизонтальный уровень? Сделать это проще всего с использованием лазерного уровня, нажимаешь на кнопочку и, вуаля, на стене у нас красная линия. Подходим, и карандашиком обводим. Но лазерный уровень – удовольствие не из дешевых, поэтому тем, кто не хочет тратиться, можно обойтись жидким уровнем, который стоит всего-то в пределах ста руб. Он сделан из двух колбочек, которые соединены с помощью шланга. В одну колбочку медленно заливаем воду, а вторую опускаем в ванну, чтобы вода сливалась. Так прогоняем воду до тех пор, пока из шланга не исчезнут все пузырьки. Тщательно осмотрите шланг, наличие одного пузырька воздуха полностью сведет на нет точность полученного прибора.

Разметку проще выполнять вдвоём. Приставляем одну колбу в один угол, а вторую в другой, ждем, когда вода успокоится, и делаем карандашом линию напротив уровня воды в обоих углах. Уносим одну колбочку в другой угол, а вторую ставим таким образом, чтобы уровень воды в ней стоял напротив сделанной нами линии. Проставляем отметку в третьем углу, то же самое проделываем с четвёртым, и со всеми углами, если их больше , чем четыре.
Выясняем, на какую высоту будем заливать смесь или засыпать засыпку, то есть какой толщины нужен выравнивающий слой. Теперь следует определить наиболее высокий уровень пола нашего помещения, это будет самое маленькое расстояние от линии до пола. Вычитаем из полученного расстояния толщину выравнивающего слоя и от каждой чёрточки отмеряем вниз полученный результат. Ставим новую отметку. Это будет уровень нового пола. Как правило полы завалены в среднем на два-три см, это значит, толщина заливки или засыпки будет больше в месте, где уровень пола ниже.

Следом нужно соединить сделанные омтетки прямыми линиями, для этого нам пригодятся бечёвка и мел. Натираем бечёвку мелом, растягиваем её между двумя метками, оттягиваем и отпускаем как струну, на стене должна остаться белая полоса.
Аналогичные операции производим с потолком. Только в этом случае мы определяем, на какую высоту опустится новый потолок. Если это, например, подшивные потолки, то это толщина профиля либо бруска. И, следовательно, отыскиваем не самый высокий, а самый низкий уровень потолка, но по тому же методу, это будет самое короткое расстояние до линии уровня.

Что из себя представляют маяки? Это элементы, позволяющие выровнять плоскость. В этом случае хочу поговорить о полах. Маяками могут служить деревянные рейки и профили из металла, а также их можно сделать непосредственно из раствора при помощи правила. Я рекомендую применять специальные т-образные маяки, их можно приобрести во всех магазинах стройматериалов. Чем они хороши? Ну, во-первых, деревянные рейки, чаще всего, не ровные и следовательно их нужно крепить к полу и равнять посредством клиньев. Обычные п-образные профили очень громоздки, поэтому мы будем их эксплуатировать как правила, а маяки из раствора делать довольно трудно, с ними пускай работают профессионалы.
Итак, нам нужны будут следующие материалы: гипс, он же  , непосредственно сами т-образные маяки, ванночка для замеса гипса, шпатель, правило, покупное или сделанное из п-образного профиля и отметки горизонтального уровня на стенах.
Размечаем пол при помощи карандаша или мелом на захватки (иными словами, полосы), начиная от самой дальней стены. Ширина должна быть слегка меньше длины вашего правила, но не более 250 см. принимайте во внимание, что узкие захватки позже будет проще заливать (или засыпать), однако с ними и легче допустить ошибку.
Теперь подготовим гипс. Смешиваем его с водой по чуть- чуть, буквально на один маяк, так как он быстро затвердевает. Накладываем кучки гипса в то место, где будет маяк. Сверху размещаем т-образный профиль, выравниваем его по отметке уровня. Проверяем правилом по длине: прикладываем правило (он же п-образный профиль) к маяку, и определяем, как плотно он прилегает, незначительная щелочка 1-2 миллиметра на метре не является дефектом. Подравниваем если нужно. Лишний гипс ликвидируем. Аналогично делаем со всеми маяками. После того, как гипс схватится, а это произойдет довольно быстро, маяки готовы. В итоге у вас есть готовый скелет или сетка будущих полов, по ней можно заливать смесь либо засыпать засыпкой.
Кстати, аналогичным методом ставятся маяки на стене, и даже на потолке. Хотя потолок, разумеется, предпочтительнее выравнивать с использованием гипсокартона.

Алмазная резка сегодня считается венцом развития строительных технологий. В отличие от остальных способов пробивки дверных и оконных проёмов, такой метод с использованием алмазных дисков почти бесшумный, характеризуется высокой скоростью работы и совершенным отсутствием строительного мусора, а полученный с использованием такого метода проём не не требует дополнительной обработки: срез чистый, нет микротрещин и повреждений отделки стены.

Технология алмазной резки – это безударный метод. Здесь не применяются пневматические инструменты, что дает возможность избегать каких-либо повреждений особо чувствительных к вибрациям конструкций.

Кирпич, бетон, пенобетон, железобетон, рабочие поверхности любого уровня армирования – границ в отношении прочности перекрытий у метода алмазной резки нет. Он может успешно использоваться как в промышленном, так и в гражданском строительстве.

Все плюсы технологии алмазной резки наиболее ярко видны при перепланировке помещений. За счет высокой скорости резки, всего за несколько часов будет готов новый дверной или оконный проём в любой стене, не исключая и несущую. Особо ценятся достоинства алмазной резки владельцами ресторанов и отелей: экономится время – экономятся деньги.

Глубина резки стен технологически ограничена значением в 1,46 м (с условием свободного доступа с обоих сторон перекрытия), что дает возможность использовать такую технологию практически везде, в том числе при создании фундаментов, демонтаже построек любого вида и прорезке особых декоративных ниш и углублений под мебель и сейфы.

Тесовая кровля устраивается на обрешетке из брусков, сечением 60×60 миллиметров, или жердей, диаметром 80 миллиметров, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила пошагово - через 600-800 миллиметров. На тесовую кровлю идет древесина хвойных пород, из которой делают доски толщиной 20-25 миллиметров, и укладывают их в два слоя. Нижний слой кладут сердцевиной вниз, и прибивают каждую доску к обрешетке одним гвоздем. В верхнем слое сердцевина досок «смотрит» вверх, а сами доски - в каждом пересечении – прибивают уже двумя гвоздями, причем верхние доски укладывают на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Доски верхнего слоя остругиваются со всех сторон, а доски нижнего слоя - только сверху. Вдоль кромок каждой доски делают желобки для стока воды. Устройство тесовой кровли производится, по отношению к скату, двумя способами укладки досок: поперечным и продольным. Последний считается более практичным и используется весьма широко. Здесь доски можно уложить по-разному:

впритык в два слоя, когда стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;
в один слой, с образованием нащельников. В этом случае нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40-50мм;
можно доски нижнего слоя уложить с зазорами, а досками
верхнего слоя перекрыть их кромки не менее, чем
на 50мм.
В месте каждого пересечения верхние доски крепятся к обрешетке двумя гвоздями. Поперечный способ укладки досок, при котором не требуется обрешетка, допускается при возведении временных построек. Здесь верхние доски перекрывают нижние на 40-50 миллиметров, а каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Для облицовки любых фасадов сайдинг является материалом почти универсальным. Его можно использовать для отделки вновь возводимого здания, а также с его помощью можно обновить и старую постройку, придав ей совершенно новый и привлекательный вид.

Виниловый
Из всевозможных видов этот - безусловно наиболее любимый потребителями. Используется обычно для облицовки фасадов жилых малоэтажных домов или невысоких коммерческих зданий. К его главным преимуществам относится почти полная универсальность – подобный сайдинг сгодится для отделки любых видов стен, от ветхих деревянных, до стен из бетона и стен из кирпича. Имея в своем составе элементы, придающие ему молочно-белый цвет, такой сайдинг стоек к воздействию ультрафиолета. Кроме того виниловый сайдинг совершенно не страшится низких температур, что существенно для отечественного климата. Помимо этого, этот материал на редкость пожароустойчив, плохо горит, что гарантирует безопасность его применения.
Но основное достоинство винилового сайдинга в том, что при отделке не обязательно специально сглаживать обшиваемую поверхность, так как сам сайдинг имеет свойство скрывать все дефекты. А это существенно экономит силы, время и деньги.

Металлический
Этот тип обшивки применяется, в основном, при отделке различных промышленных объектов. Сделанный из прочной стали, он более надежен и стоек к силовому воздействию, чем пластиковый, что много значит при возведении складов, ангаров, заводских цехов и прочего. Поверхность этого сайдинга бывает гладкой и ребристой, фигурной и гофрированной, а также ей можно придать любой тон.

Цокольный
Цоколь любого здания – самая незащищенная от вредного воздействия часть. Весенние паводки, сырость или снежные сугробы на отмостке вокруг цоколя – все это медленно, но настойчиво приводит к его разрушению. Цокольные сайдинговые панели – наилучший способ сохранить здание от неблагоприятных явлений и придать цокольному этажу здания красивый вид.
Цокольные панели, в основном, производятся из смол особенной полипропиленовой основой и различными присадками и пропитками, нейтрализующими вредоносное влияние воды, ультрафиолета, снега, ржавчины, плесени, различных грибков и прочее. Толщина таких панелей в основном раза в 3 больше, чем у стандартного сайдинга – это делает его особо устойчивым к износу и долговечным.