Строительный калейдоскоп

Начиная строительство нового дома или делая реновацию старого, ребром встает проблема утепления дома. Советы о том как выбирать теплоизоляцию вам помогут не заблудиться.

Утепление домов давно уже не считается буржуйством. При правильном использовании имеющихся технологий, расходы на обогрев жилища уменьшаются примерно вдвое. В итоге затраты на утепление дома неоднократно окупаются. Тем более что необязательно иметь всю сумму необходимую для закупки стройматериалов и проведения работ. В банках всегда можно получить долгосрочный кредит для реновации на хороших условиях. Поскольку после теплоизоляции тепло больше не будет уходить сквозь щели в стенах и стоимость отопления заметно снизится, семейный бюджет не пострадает.

Утепляя стены, рабочие в тоже время обновляют внешний вид здания. За счет чего возрастает рыночная цена дома - немалый плюс если вы решите его продавать.

А если ваш дом еще только на стадии проектировки, то благодаря внешней теплоизоляции стены и фундамент можно делать тоньше, а это неплохая экономия, да и внутренние помещения можно сделать побольше. Утепленные стены дома защищены от перепадов температур, влаги, воздействия атмосферных явлений, поэтому дом будет намного долговечне.

Чтобы начать утеплять, с поверхности стен сначала предстоит удалить старую штукатурку, очистить от накопившейся грязи, краски, заполнить все щели. Тогда клеится термоизоляционный материал. Поверх закрепленной термоизоляции накладывается профиль из твердой сетки, который покрывается армирующей штукатуркой. Примерно через трое суток, когда штукатурка затвердеет, мажется декоративный слой, например декоративная штукатурка. После этого стену уже можно красить. Наиболее для этой цели подойдут светлые краски малой интенсивности. Существуют и более эгзотичные виды теплоизоляции - например
аэрогель. Вещество, несмотря на его цену, весьма и весьма впечатляющее.

Рекомендую зайти на www.goodwool.ru, там тема утепления затронута очень подробно.

Не знаю, что вы думаете по этому поводу, а мне лично оцилиндрованное бревно очень нравится. Помимо сугубо технических преимуществ, такой материал довольно уютно и мило смотрится. Не просто так он считается любимым у финнов – всем известны знаменитые финские «хонки», построенные именно из оцилиндрованного бревна.

Для строительства деревянных домов оцилиндрованное бревно обрабатывается механически. И этот фактор объясняет один из самых значимых минусов такого материала. Так как при формировании деревянных комплектов на специальном оснащении убирается ее защитный слой, это ведет к тому, что деревянные дома из оцилиндрованного бревна не так долговечны, как из бревен ручной рубки. Кроме этого, подобные дома из оцилиндрованного бревна строятся из материала естественной влажности и значит вселиться в такой дом сразу по завершении строительства нет возможности. Новоселье придется отложить на 2-3 года, пока материал не просохнет окончательно.

Все же рубленые дома из оцилиндрованного бревна относятся к одному из максимально технологичных и эстетичных видов жилых деревянных зданий. За счет применения высокоточных фрез, с использованием которых производится торцовка и вырезание шипов в материале, возведение подобных домов похоже на игру в конструктор. Сруб из выпущенного на заводе комплекта устанавливается за минимально короткий срок времени. Высокоточная технология изготовления наборов для строительства минимизирует зазоры на венцах оцилиндрованного бревна, и позволяет стыковать части стен под любым углом. Она же предотвращает теплопотери при последующей эксплуатации дома. Деревянные дома из цельного дерева эксплуатируются существенно дольше, так как оцилиндрованное бревно ощутимо крепче любого клееного материала. Нельзя так же не подчеркнуть эстетически привлекательный вид деревянных домов данного типа. Также естественное дерево не требует особой внутренней отделки и это очень сильно отражается на цене строительства «под ключ».

Слово «фундаментальный» в современном обиходе редко используется в связи с собственно основанием здания – фундаментом. А является скорее синонимом слов «добротный, «надежный», «долговечный». Потому что основа любого здания – как раз фундамент. Как сделать основу основ любого здания – хороший фундамент? Об этом и пойдет речь.

Чтобы дом был длительное время без перекосов, подтоплений, просадок и других неприятностей, фундамент обязан обладать следующими характеристиками: быть крепким, стойким к влиянию отрицательных температур и грунтовых вод, соответствовать по своей конструкции типу почвы. Потому что не любой фундамент сгодится для того или иного вида грунта. Наиболее удобный метод закладки фундамента, а именно - глубину его залегания и рельеф траншей — предоставит возможность определить верно выполненные геологические и топографические обследования земельного участка, в процессе которых определяют вид грунта, уровень грунтовых вод, параметры промерзания зимой, высоты, перепады и т.д.

Если необходимо перед устройством фундамента проводят дренажные мероприятия, уплотняют грунт. Впоследствии выполняют разметку создаваемого фундамента, обозначая оси его с использованием натянутых шпагатов. И лишь затем можно начинать земляные работы.

Значимый момент – при прокладке коммуникаций сквозь фундамент, вокруг труб всегда существует небольшой зазор. Эти отверстия в основном устраняют тем, что имеется в распоряжении – цементом, бетоном и т.д. Предпочтительнее такие зазоры заделывать паклей и обмазывать снаружи глиной вперемешку с битым стеклом (от мышей, которые, как ни странно, тоже очень любят глину).

Для зданий со стенами из кирпича, отделкой из камня или прочих штучных материалов, лучше всего подойдет бутовый фундамент, так как для подобных стен нужна опора на всем их протяжении под землей. Закладывая такой фундамент глубже чем на 70 см, надо сделать внизу подушку из песка или щебня. Или вместо этого применить мелко колотый кирпич.

И не забудьте, что нельзя устраивать фундаменты на суглинках, суспесях и торфе , не рискуя получить впоследствии множество проблем! Эти грунты довольно пористые и имеют небольшую несущую способность. Если заложить фундамент в хорошую погоду (при такой погоде грунт ведет себя довольно хорошо), и подождать первых серьезных осадков - почва увлажнится, структурные связи грунта исчезнут, и все даст усадку. Следовательно при создании фундамента нет важных или не важных деталей – важно все, от привязки дома на участке до выбора типа арматуры. Устранять ошибки, сделанные при закладке фундамента, существенно труднее, чем строить снова – проверено.

В одном популярном анекдоте озвучена подробная методика того, как сделать смету на проведение строительных работ. Нужно всего лишь суммировать все расходы, а потом получившуюся в итоге цифру умножить на два. А еще лучше на три.

Ну а если без шуток, то есть ли шансы избежать такого «умножения», и можно ли все предвидеть максимально? Попробуем выяснить. Как правило причиной возникновения ненужных затрат является отсутствие информации о возможных специфических особенностях будущего проекта. Проще выражаясь, предупрежден – значит вооружен.

Первые сложности ждут застройщика еще на этапе выбора земли под строительные работы. Тут важно помнить о том, что скупой платит два раза, и перед приобретением заинтересовавшего участка следует осуществить топографическую съемку. А еще предпочтительнее – геоподоснову. И именно перед покупкой, а не после. В таком случае у вас появится право не проводить сделку в том случае, если топография обнаружит присутствие фактов, которые могут затем принести определенные сложности. Безусловно, это затраты, но ведь в случае приобретения участка и принятии решения о строительстве производить топосъемку все равно надо будет. А в случае отказа от сделки по причине открывшихся негативных факторов – что ж, радуйтесь, вы легко отделались.

Все имеющие опыт строители заранее определяют, где находится ближайшая точка газификации, и за какую длину прокладки газопровода нужно будет платить (то же самое относится и к канализации – где близлежащие очистные сооружения). Однако помимо этого надо уточнить следующее – через чьи владения придется при производстве работ прокладывать трубу? По закону на это необходимо разрешение владельцев. Заранее озаботьтесь договоренностью с соседями. А то случаются прецеденты, когда за получение согласия на прокладку трубы отдают больше средств, чем за саму трубу. Такова селяви…

В смете обычно подробным образом учитывают число и цену необходимых строительных материалов, стоимость доставки, погрузки и т.д.. Здесь не лишним будет определить заблаговременно, можно ли применять материалы, так сказать, местного производства. К примеру, если запланировали закладку бутового фундамента – ищите ближайшие залежи бутового камня. Транспортировка тяжелых материалов может пробить приличную брешь в любом бюджете.

В общем, всех нюансов, разумеется, предусмотреть нельзя – но в некоторых случаях подстелить соломки вполне реально. Поэтому попробуйте это осуществить до начала проектирования. Или хотя бы строительства.

Быстровозводимые модульные конструкции получают все большую известность у российских строителей. Это конструкции, на основе модулей, так называемые блок-контейнеры. Модуль — это каркас из металлопроката и ограждающие элементы, имеющие закрытое внутреннее пространство, являющее собой небольших размеров помещение, готовое к использованию в бытовых и коммерческих целях.

Каждый блок имеет верх и низ, то есть дно и крышу. Дно производится из прогрунтованного черного металла, утеплительного материала – в большинстве случаев минеральная вата, покрытия для гидроизоляции и самого пола. В роли пола применяют половую доску, покрытую напольным покрытием (ламинат, ковролин, линолеум и т.д.)
Крыша металлическая, из листового металла, методом сварки прикрепленного к каркасу. Каркас крыши закрепляется уже на самой стройплощадке, сразу после монтажа самого модульного здания. Крыша в каркасных домах бывает односкатной или же двускатной. В зависимости от проекта здания, оно комплектуется боковыми стенами, фасадом.

Монтаж этих домов в принципе довольно несложен, поэтому на него уходит очень мало времени. Блок-модули лишь расставляются в нужном порядке и соединяются друг с другом. Фундамент используется уже готовый. Затем осуществляется прокладка коммуникаций, монтаж электрики и заделка стыков здания специально предназначенными элементами. В таком здании можно выполнить любую нужную планировку — нужно лишь установить дополнительные перегородки. Внутренние перегородки могут быть сделаны из древесины и обшиты материалом внутренней отделки стен. Для внутренней отделки используют разнообразные материалы, например плиты МДФ, вагонку, панели из гипсокартона.

Главное преимущество таких конструкций – сравнительно невысокая стоимость, доступность, простота монтажа, мобильность, возможность неоднократного применения. Быстровозводимое модульное здание можно без труда транспортировать на другое место, монтировать-демонтировать, хранить длительное время.

Казалось бы, процедура монтажа окон понятна и не включает никаких сложностей. Однако небрежность и невнимательность при монтаже окон может вызвать разные неприятности, вроде плесени на откосах или конденсата между стеклами. Какова главная причина? Верно, неправильный замер, небрежная установка и, как итог, негерметичность.

Окно устанавливается строго вертикально и горизонтально, возможно отклонение не больше 2-х миллиметров на протяжении всей длины. Перед монтажом на раму снаружи ставится водонепроницаемая, но пропускающая пар лента. Не забудьте перед этим убрать с внешней стороны защитную пленку – иначе про прошествии некоторого времени она может навечно пристать к оконному профилю. А после монтажа с внешней части рамы накладывается лента для пароизоляции, которая будет в будущем защищать монтажный шов от плесени. И только потом можно заполнять пространство шва между стеной и рамой. Шов заполняется монтажной пеной, существующей в двух видах – летняя и зимняя. При использовании пены важно учитывать время года.

После установки рамы организуется система отлива, чтобы вода не попадала под раму. Отлив фиксируется при помощи шурупов к профилю через уплотнительную ленту.

После монтажа подоконника надо загерметизировать проем между подоконником и окном силиконовым герметиком. Если это расстояние очень большое, то предварительно можно его уменьшить с помощью светлого цементного раствора. Края подоконника должны монтироваться в стену минимум на 1 см.

Остатки защитной пленки с оконных профилей можно удалять только после остекления, навешивания и настройки створок. Правильное расстояние от лицевой поверхности рамы до лицевой поверхности створки можно легко измерить следующим способом: вставить между ними обычный лист бумаги и попробовать вытянуть обратно. Он должен выходить с некоторым усилием. Если лист вытягивается легко – расстояние слишком велико.

Ну и непременно после окончания монтажа окна необходимо полностью убрать остатки всех вспомогательных материалов, крошки цемента, герметик, чтобы не повредить поверхность рамы. Стоит также попробовать ход створок, действие фурнитуры, все ли легко открывается и закрывается.

Газификация – важная тема для многих строителей, занятых на строительстве загородного жилья. Жаль, но, далеко не в каждой местности присутствует магистральный газ, возможность его проведения и, самое главное, мощности. Потому что мало проложить трубу, надо еще и обеспечить эту трубу полезным содержимым. Но в принципе существуют различные газовые комплексы и оснащение, которые могут решить проблему газификации загородного дома.

Автономные комплексы газоснабжения – выход для тех, у кого нет возможности подключиться к центральному. Эти комплексы кроме несложности применения и экономичности имеют целый ряд прочих преимуществ. Например, при централизованной системе отопления часто происходят перепады давления в трубах, а вот при работе автономных систем действует полная, извините за повторение, автономность, следовательно отопительным приборам не страшны ни разморозка, ни
отключение газа.

Устройство автономной системы газоснабжения не требует проведения большого объема работ. Рядом с зданием в земле помещен объемный резервуар, от которого тянется трубопровод прямо к месту газификации (помещение кухни, бойлерная). Периодически необходимо восполнять объем сжиженного газа в резервуаре. Это реализуется дважды в год при помощи специальных газовых служб, предоставляющих подобные услуги.

Еще один способ – использование газовых баллонов. К зданию пристраивается шкафчик, в который ставятся несколько баллонов с газом. Баллон присоединяется к трубе, которая будет поставлять газ в здание, например, прямо к газовой плите или камину. Основной минус такого способа газификации – необходимость частой замены баллонов. Такой способ еще недавно был очень распространен в деревнях, садовых товариществах и дачных кооперативах.

Ну и, наконец, мечта любого загородного обитателя – подключение его дома к магистральному газоснабжению. В таком случае наличие газовой колонки или газового котла решит проблемы с отоплением и обогревом дома. В сравнении с обычной бытовой колонкой, газовые котлы имеют намного более высокую мощность, и им по силам справляться с такими задачами, как отопление здания площадью 1000 квадратных метров и подогрев воды в бассейне.

Еще один вариант отопительного оборудования, наилучшего для загородных коттеджей с временным режимом посещения – газовый конвектор. Это устройство прекрасно обогревает помещение и к тому же абсолютно безопасно в эксплуатации. Нынешние конвекторы оборудованы автоматической системой прекращения подачи газа в случае отсутствия
пламени – эта система позволит обезопасить дом от пожара и газ от взрыва. Она включает в себя блок контроля возгорания, который вырабатывает сигнал, осуществляющий управление газовым клапаном, останавливая подачу газа.

Строительство своего жилья – тенденция современной жизни. Все большее количество людей желают изолировать себя от заливаний водой сверху, шума молотка сбоку, отвратительно пахнущих кошачьими испражнениями подъездов за высоким забором собственного дома.
К вопросу выбора участка отношение у каждого – свое. Кого привлекает безмятежность природы, других – наличие инфраструктуры населенного пункта, близкое расположение жизненно важных пунктов вроде поликлиники, банков и крупных магазинов.

Очень недавно, лет 15-20 назад провинциальная жизнь в нашей стране была очень слабо развита, отстающей от больших городов и поселков городского типа в вопросах развития, функционирования жизненно необходимых объектов и магазинов. Село прекращало жизнедеятельность. В те дни стоило больших усилий реализовать земельный участок под строительные объекты в селах. Улучшившийся уровень достатка и настойчивое проникновение всех плюсов цивилизации в провинцию на протяжении последних нескольких лет серьезно изменили ситуацию со сделками с недвижимостью в удаленной то города местности. Расположенные близко к городам поселения, поселки, дачные массивы и села стали быстро застраиваться частными домовладениями. На сегодняшний день можно с уверенностью считать, что большинство сел и поселков уже не уступают мегаполису в развитии и присутствии преимуществ цивилизации. Сети супермаркетов стремятся охватить каждый населенный пункт. Сейчас ни одно более-менее крупное село не может пожаловаться на отсутствие крупного торгового центра, больницы, филиала банка. Существуют еще проблемы разве что в секторе трудоустройства жителей, но это распространенное явление. Те кто по-настоящему ищет работу всегда ее найдут в том же селе.

Начать подбор участка для целей строительства лучше всего с анализа местности, окружающей сам участок. Редко кто знает, что внешне привлекательный прямой участок может моментально оказаться под водой, если рядом расположенные участки выше него всего на несколько сантиметров. Помимо этого обязательно надо обратить внимание на близкое залегание грунтовых вод – эта проблема может стать очень трудной в решении. Если вы рассчитываете возводить дом от двух этажей и выше, на этапе открытия котлована и закладки фундамента встанут многие проблемы. Фундамент при замокающем грунте придется делать повышенной надежности и устойчивости к влаге, что обойдется в круглую сумму.

Обычно фундамент существует двух видов – ленточный или свайный. Ленточный представляет собой скомпонованные в линии в два-три слоя плиты ФС по периметру. Подобный фундамент используется при строительных работах на устойчивых почвах, равнинных участках. Свайный фундамент закладывается в основном при возведении строений на участках с подвижными грунтами (плывуны, участки с риском оползней), с замокающим грунтом, в горной местности и предгорьях.

После закладки фундамента желательно подождать год – увидеть степень проседания и предоставить возможность устояться. Вторым этапом будет создание цоколя. Цоколь служит той самой основой, на которой будет стоять коробка дома (стены и колонны, пилястры). Между фундаментом и цоколем желательно уложить влагоизоляцию, можно использовать рубероид. Это не допустит проникновение воды снизу, из фундамента – в элементы коробки здания. Нарушение этого выдаст проступающая соль, внушительными пятнами по низу стены (над цоколем).

При возведении стен также используются разные уровни толщины стены и виды строительного кирпича, блока. Как правило стены зданий полутора- или двух этажей возводят из шлакоблока (пеноблок, керамзитоблок, опилкоблок), которые с внешней стороны улицы обкладывают с использованием кирпича. Применяется силикатный (белый) обычный, итальянский, декоративный. Возводя стену, желательно изолировать тонким пенопластом наружную сторону от внутренней, это сообщит зданию свойства теплоизоляции (не будет остывать и нагреваться внутренняя стена). Для устойчивости стен и сооружения в целом при кладке блоков и кирпичей стены через каждые три-семь рядов кладки скрепляют сейсмопоясом – проволокой или арматурой, которую располагают между рядами кирпича или блока, в сцепляющий раствор. Сейсмопояс охватывает всю стену по периметру, придавая устойчивость всему зданию в общем. Элементы материала, который будет использоваться в строительстве предпочтительнее приобретать, используя советы строителей, а не из соображений привлекательности. Даже в сфере стройматериалов имеется свое «не все то золото, что блестит».

В чем их отличие? При устройстве вентилируемый фасад монтируется таким образом, что слои разных материалов расположены в особом порядке так, что в направлении изнутри здания наружу теплопроводность материалов уменьшается, а паропроницаемость повышается. Такое расположение слоев (бетон, кирпич, минвата, защитно-декоративная отделка) совместно с действием воздушного пространства, где из-за перепада давления осуществляется приток воздуха в вертикальном направлении, дает возможность удалять влагу, как из несущей стены, так и из применяемого утеплительного материала. Кроме того, уменьшение потери ценного тепла происходит вследствие появления эффекта «воздушной тепловой завесы», поскольку температура вертикального воздушного потока на два-три градуса больше, чем температура воздуха на улице.

Монтаж наружной изоляции эффективнее всего оберегает стены дома от чередования замерзания и оттаивания; а эти скачки температуры способны вызвать деформацию поверхности стен. В случае неожиданного отключения обогрева здания кирпичная стена с наружной изоляцией будет остывать в пять-семь раз медленнее, чем с внутренним теплоизолирующим слоем.

А вот навесные невентилируемые фасады монтируются по иному методу. Я называю эти фасады «мокрыми». Строители называют их еще неконтактными. Подобные фасады дешевле любого из вентилируемых фасадов, потому что издавна окраска и штукатурка были самыми несложными методами отделки.

Сегодня оштукатуренный фасад – эдакая «селедка под шубой»: слои утеплителя, закрепленного на стене, армирующей сетки, грунтовки и самой отделочной штукатурки попеременно покрывают поверхность фасада. При подборе материала для создания такого фасада следует учитывать еще и характеристики материала ограждающих конструкций, первым делом, его паропроницаемость, и способность к быстрой адгезии проще говоря, прилипания слоя отделки к поверхности. Также обязательно нужно выполнять дополнительные мероприятия, направленные на гидроизоляцию парапетов, оконных, дверных и балконных откосов, цоколей и остальных выступающих элементов фасада. А также стоит позаботиться о хорошем водостоке с крыши здания.

Вероятно, мало есть людей, которые не знают, что такое кирпич. Не
преувеличивая, могу сказать, что это наиболее популярный строительный
материал в мире. Итак, немного полезных советов по поводу использования
кирпича в строительстве.

Если вы приобретаете кирпич для фасада – вначале проверяйте соответствие цвета и размера. Минимальная допустимая толщина самого кирпича для фасада должна составлять не менее 60 мм. Все, не соответствующее этим параметрам, – использовать не рекомендуется.

Хранить кирпич нужно в удобном защищенном от внешнего воздействия месте. Не допускайте попадания воды или грязи – кирпич трудно поддается очистке. Ну и разумеется особая осторожность нужна при погрузочных и разгрузочных работ – не стоит брать сразу несколько поддонов с кирпичом. И неважно, осуществляют его погрузку люди или погрузочная техника. Если уж получится уронить – то пусть только один поддон, а не все одновременно. Кирпич – материал легко бьющийся.

При работе с кирпичом применяйте только качественные, специально предназначенные для этого сухие смеси. Не нужно изобретений. И не надо покрывать кирпичную стену какими-либо составами – она утратит свои дышащие свойства. И уменьшится испарение влаги. Также профессиональный прием мастеров кирпичной кладки заключается в том, что каждый четвертый шов верхнего и нижнего рядов не заполняются раствором.

Это делают для улчушения вентиляции.
Керамический кирпич – самый хорошо известный нам вид кирпича. Его делают из
глины и далее обжигают при большой температуре. Чаще всего для производства
такого кирпича применяют красную глину, из-за чего получается всем известная
красно-оранжевая окраска кирпича. Все же при этом каждая партия кирпича
имеет свой оттенок, значит следует иметь это виду при производстве
отделочных работ.

Существует большое количество классификаций керамического кирпича в пределах
своего вида. К примеру, кирпич бывает рядовой, печной и лицевой, полнотелый
кирпич и пустотелый, с гладкой или же рельефной поверхностью.
А вот силикатный кирпич, в отличие от керамического кирпича, производится не
посредством обжига, а благодаря особой автоклавной обработке – воздействию
насыщенных паров воды.

Силикатный кирпич также имеет несколько видов: он также может быть
пустотелым, дырчатым или полнотелым. Помимо этого силикатный кирпич
разделяется по внешнему виду: полнотелый тонированный, пористый, кирпич с
различными фактурами.

В основном силикатный кирпич получают белого цвета, но при добавлении в ходе
изготовления разных щелочей и красителей можно получить разные окраски.
Многие уверены, и не без оснований, что силикатный кирпич уступает
керамическому. В частности, он не так устойчив к воздействию высоких
температур и к влиянию влаги. Также такого типа кирпич нельзя применять при
создании фундаментов, дымоходов, печей, каминов, котельных, бойлерных и труб
печного отопления.