Строительный калейдоскоп

Среди огромного выбора отделки потолка есть и так называемые подшивные потолки. Эти потолки выглядят в виде панелей, которыми и отделывают сам потолок.
Здесь впрочем как и в остальных отделочных работах главное правильно подготовить поверхность. Впрочем это несложно и не занимает много времени.

Помочь очистить наш потолок от лишнего помогут молоток и зубило. Во время очистки потолка не забудьте одеть на себя очки - это спасет вас от засорения глаз побелкой. После данной процедуры следует приступить к шпатлевке и зашпатлевать все имеющиеся трещины дырки. Если есть на потолке слабые места укрепите их специальной упрочняющей грунтовкой. потом после высыхания поверхности можно убрать с потолка пыль и если есть микротрещины покрасить их нитрокраской.

Для тех потолков которые были побелены в первую очередь нужно смыть всю побелку. А вот если потолок был покрашен то здесь труднее - сначала счищают застаревшую краску, потом грунтуют. в этом случае можно использовать грунтовку в основе которой лежит пва или нитрогрунтовка.

Потом следует разметить потолок.
Ну а затем собственно и сама поклейка плит. Если размер где не подходит следует сначала отрезать так как вам нужно.

Натяжной потолок - подвесная система, состоящая из двух основных компонентов.
Первым компонентом является профиль, который крепится по периметру помещения. Вторым, легкое полотно из поливинилхлорида, которое натягивается и крепится к профилю. Система может также применяться для формирования декоративных стен. Они могут быть практически любой формы. Система натяжных потолков позволяет монтаж всех видов светильников, решеток воздуховодов, пожарных опрыскивателей и т.д. за счет использования собственных поддерживающих конструкций.

Уникальная система натяжных потолков предлагает фантастические возможности и свободу для любых измерений в дизайне. Универсальная система профилей позволяет установку как простого плоского потолка, а так же потолка различных форм, таких как, вогнутый, сводчатый, выпуклый, многоуровневый. Эта уникальная система предлагает огромную палитру цветов, выбор текстур.

Натяжной потолок бывает зеркальным, матовым, различных оттенков «металлик», с перфорацией, а так же прозрачным, для освещения, подсветки либо проекции. Для дополнительных эффектов на потолок может быть нанесен любой рисунок.

Материал, из которого изготовлено полотно подвесного потолка полностью водонепроницаемый, моющийся, а также непроницаем для паров. Подвесной потолок и экологически чист и не требует дополнительного ухода.

Для того чтобы приготовить раствор для укладки пеноблоков необходимо иметь следующее:бетономешалку,лопату, одно или два ведра,мелко просеянный песок,строительный цемент,вода и моющее стедство для мытья посуды.

Для начала начала работы запускаем бетономешалку,добавляем туда 4 ведра воды и одну пробку (от какого либо напитка)моющего средства для мытья посуды, а затем одно ведро строительного цемента.Даем чтобы все превратилось в олнородную массу без комков и лишних предметов. После засыпаем 4 ведра песка. Ждем пока все превратиться в раствор серого цвета.
при засыхании раствор получается пористый, напоминающий структуру пеноблока,он лучше проникает в поры блока.Это происходит за счет добавления в раствор моющего средства.
Перед нанесением раствора на пеноблок его предварительно необходимо смочить водой, чтобы пеноблок не высасывал воду из раствора.

В данный момент все больше и больше хозяев загородных домов могут похвастаться покрытием пола из натурального камня. Но каменная плитка с течением времени подвержена разрушению.

Часто плитки расшатываются и дальнейшее сцепление с полом становится невозможным. В этом случае необходимо заново укрепить плитку на ее месте с помощью любой строительной смеси(например Юнис плюс). После нужно произвести локальное выравнивание пола. При падении на пол тяжелых предметов остаются выбоины и трещины. В этом случае применяют пломбирование пола. В ремонтный состав добавляют краску или пигмент под цвет пола или же каменную пыть, оставшуюся от шлифовки плитки.

При покупке плитки для кладки каменного пола необходимо создать ремонтный резерв из аналогичных новых плиток на случай разрушения основного комплекта. Метод замены плитки во многих случаях выглядит значительно проще, нежели ремонт старой плитки.

Кажется, вопрос-то элементарный… но как раз потому, что многие так думают – стены потом трескаются, пузырятся и так далее. Поэтому рекомендую вам еще раз повторить эту таблицу умножения от строительства.

В роли штукатурки для внутренних работ применяют известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые и цементные растворы.

Чтобы слой штукатурки получился без неровностей и однородным, раствор следует по правилам приготовить. Сухую смесь для раствора сначала просеивают; из извести и глины замешивают что-то вроде теста, разбавив их водой. Делают раствор в любой подходящей емкости достаточной глубины. Готовый раствор надо хорошо перемешать. Верно приготовленный раствор имеет однородную структуру, необходимую жирность и вязкость.

Для приготовления известкового раствора, берется 1 часть известкового «теста» и смешивается с нужным объемом песка (обычно от 1 до 5 частей). Пропорции находятся в процессе замешивания, потому что многое зависит от степени жирности извести. Если в такой раствор нужно добавить гипс, то делать его надо более густым.

Для приготовления известково-глинистого раствора на первом этапе глину соединяют с водой до полужидкой консистенции, вводят примерно полчасти известкового теста и нужное количество песка. Сперва необходимо смешать глину и известь, и только затем добавлять песок – ни в коем случае не в обратной последовательности. Тогда раствор будет правильной консистенции. Песка обычно берут примерно 3 части (точное количество увидите по ходу размешивания получившегося раствора).

Для ускорения застывания известкового раствора, в него часто добавляют гипс. В отличие от обыкновенного известкового раствора, который застывает достаточно медленно, известково-гипсовый начинает затвердевать уже за пять минут, а полностью твердеет за полчаса. Последовательность добавления компонентов в такой раствор такая: сначала в воду добавляется гипс, перемешивается, и только затем вводиться известковый раствор. Имея в виду скорость застывания, выполнять все нужно очень быстро.

Рецепт получения цементного раствора во многом зависит от марки цемента. Чем выше марка, тем меньше следует брать цемента. Усредненная норма – 1 часть цемента и 2-3 части песка. Сперва надо соединить песок и цемент в сухом виде, и только потом разбавляют водой.

Если сухую смесь песка и цемента разбавить известковым тестом, разбавленным водой – будет известково-цементный раствор.

Слово «фундаментальный» в современном обиходе редко используется в связи с собственно основанием здания – фундаментом. А является скорее синонимом слов «добротный, «надежный», «долговечный». Потому что основа любого здания – как раз фундамент. Как сделать основу основ любого здания – хороший фундамент? Об этом и пойдет речь.

Чтобы дом был длительное время без перекосов, подтоплений, просадок и других неприятностей, фундамент обязан обладать следующими характеристиками: быть крепким, стойким к влиянию отрицательных температур и грунтовых вод, соответствовать по своей конструкции типу почвы. Потому что не любой фундамент сгодится для того или иного вида грунта. Наиболее удобный метод закладки фундамента, а именно - глубину его залегания и рельеф траншей — предоставит возможность определить верно выполненные геологические и топографические обследования земельного участка, в процессе которых определяют вид грунта, уровень грунтовых вод, параметры промерзания зимой, высоты, перепады и т.д.

Если необходимо перед устройством фундамента проводят дренажные мероприятия, уплотняют грунт. Впоследствии выполняют разметку создаваемого фундамента, обозначая оси его с использованием натянутых шпагатов. И лишь затем можно начинать земляные работы.

Значимый момент – при прокладке коммуникаций сквозь фундамент, вокруг труб всегда существует небольшой зазор. Эти отверстия в основном устраняют тем, что имеется в распоряжении – цементом, бетоном и т.д. Предпочтительнее такие зазоры заделывать паклей и обмазывать снаружи глиной вперемешку с битым стеклом (от мышей, которые, как ни странно, тоже очень любят глину).

Для зданий со стенами из кирпича, отделкой из камня или прочих штучных материалов, лучше всего подойдет бутовый фундамент, так как для подобных стен нужна опора на всем их протяжении под землей. Закладывая такой фундамент глубже чем на 70 см, надо сделать внизу подушку из песка или щебня. Или вместо этого применить мелко колотый кирпич.

И не забудьте, что нельзя устраивать фундаменты на суглинках, суспесях и торфе , не рискуя получить впоследствии множество проблем! Эти грунты довольно пористые и имеют небольшую несущую способность. Если заложить фундамент в хорошую погоду (при такой погоде грунт ведет себя довольно хорошо), и подождать первых серьезных осадков - почва увлажнится, структурные связи грунта исчезнут, и все даст усадку. Следовательно при создании фундамента нет важных или не важных деталей – важно все, от привязки дома на участке до выбора типа арматуры. Устранять ошибки, сделанные при закладке фундамента, существенно труднее, чем строить снова – проверено.

Измерительное оборудование в руках строителя – то же самое, что скальпель в руках хирурга. Это я утверждаю не преувеличивая. Стройка и проведение ремонтных работ - как раз та область, где также важны результаты измерений. И недочеты, допущенные при возведении зданий из-за неточных измерений, могут привести к огромным убыткам, а то и вообще стать причиной трагедии.

В настоящее время на вооружении у строителей имеется большое количество современных приборов. Особый класс – лазерные электронные измерительные приборы. Лазерные измерители – дальномеры, отвесы, угломеры, уровни, нивелиры - очень комфортны в использовании и полезны. Помимо основной функции – собственно измерительных действий - они имеют большое число всевозможных дополнительных возможностей, которые дают возможность
предоставляют возможность не просто измерять величины, но и заносить их в память, тут же производить вычисления, транслировать их на ЭВМ. А что в отношении основного назначения – то лазерные измерители хороши тем, что позволяют осуществлять обмеры самых что ни на есть труднодоступных объектов, потому что при лазерном измерении не нужен физический контакт с объектом измерительных работ. Измерение с расстояния теперь не менее, если не более качественное, чем при непосредственном контакте с объектом измерительных работ.

Применять эти приборы совершенно нетрудно. Самые примитивные – дальномеры. Надо лишь направить луч дальномера на любую точку предмета, дистанцию до которого необходимо определить (стена, столб, ствол дерева), нажать кнопку – и на дисплее прибора мгновенно отображаются результаты.

Лазерный уровень в начале работы требует использования обычного механического пузырькового уровня для того, чтобы зафиксировать устройство в необходимое положение. Затем лазерный уровень способен самостоятельно строить горизонтальные и вертикальные плоскости.

А вот лазерные отвесы не требуют предварительной подготовки требуемого положения – они сразу способны определять степень смещения объекта от заданной вертикали.

Возможно, самые нелегкие в применении – лазерные нивелиры. Это современные оптические приборы, применяемые для нахождения разности высот между точками. Нивелир работает за счет того, что луч лазеры вращается с большой частотой и формирует видимую вертикальную или горизонтальную плоскость. Эти устройства применяются обычно при выполнении внешних измерительных работ.

А в целом, пользуйтесь лазерными устройствами, товарищи, они могут намного облегчить вам жизнь. Безусловно, лазерная линейка стоит дороже обычной рулетки. Но во втором случае для проведения измерений нужно участие еще одного человека. А это, кстати, тоже стоит денег.

Перед ремонтом пола, надо тщательно осмотреть его основание. Вы так сможете приблизительно вычислить расход материалов, конструкцию пола, а также время проведения и объемы работ. А я расскажу о некоторых приемах.
Состояние основания пола определяют по таким критериями как прочность поверхностного слоя, ровность, наличие трещин и других дефектов, а также влажность и пористость.
В нашей стране по сей день эксплуатируется много зданий, имеющих деревянные перекрытия. Через 30-50 лет после окончания строительства перекрытия требуют усиления, а нередко и полной замены.
Одним из методов усиления перекрытий из дерева является монтаж металлических накладок с устройствами шумо- и теплоизоляции, сделанных из напыляемых полиуретанов.
Перекрытия, которые следует укрепить, освобождают от половых покрытий и удаляют слой теплоизоляции из засыпки. Затем производятся работы по монтажу укрепляющих элементов - металлических накладок. Собственно накладки изготавливаются в виде пластин толщиной от 3 до 5 миллиметров, шириной 100-150 миллиметров и диаметром 6 мм.
Установив накладки вы можете начать нанесение изоляции из полиуретана. Изоляция наносится напылением или набрызгом жидких компонентов полиуретана на накладки и балки. Жидкие компоненты в течение короткого промежутка времени (до 10 секунд) вспениваясь, взаимодействуют друг с другом, давая жесткий полиуретан. Для того, чтобы осуществить напыление изоляции вам потребуется приобрести особый пистолет-распылитель.
Один ход пистолета по основе формирует изоляционный слой толщиной лишь не более 10-15 мм, значит для образования необходимой толщины слоя вам надо будет не единожды пройтись распылителем по одному и тому же месту.
Теплоизоляционный слой, сделанный таким способом, как будто «обволакивает» элементы перекрытия, соединяя их в единую конструкцию. Это возможно по той причине, что собственно полиуретан обладает высоким уровнем адгезии по отношению практически ко всем строительным материалам, а также высокую прочность на сжатие. Полиуретан, в результате, выполняет роль не только изоляционного, но и строительного материала.

Как отметить горизонтальный уровень? Сделать это проще всего с использованием лазерного уровня, нажимаешь на кнопочку и, вуаля, на стене у нас красная линия. Подходим, и карандашиком обводим. Но лазерный уровень – удовольствие не из дешевых, поэтому тем, кто не хочет тратиться, можно обойтись жидким уровнем, который стоит всего-то в пределах ста руб. Он сделан из двух колбочек, которые соединены с помощью шланга. В одну колбочку медленно заливаем воду, а вторую опускаем в ванну, чтобы вода сливалась. Так прогоняем воду до тех пор, пока из шланга не исчезнут все пузырьки. Тщательно осмотрите шланг, наличие одного пузырька воздуха полностью сведет на нет точность полученного прибора.

Разметку проще выполнять вдвоём. Приставляем одну колбу в один угол, а вторую в другой, ждем, когда вода успокоится, и делаем карандашом линию напротив уровня воды в обоих углах. Уносим одну колбочку в другой угол, а вторую ставим таким образом, чтобы уровень воды в ней стоял напротив сделанной нами линии. Проставляем отметку в третьем углу, то же самое проделываем с четвёртым, и со всеми углами, если их больше , чем четыре.
Выясняем, на какую высоту будем заливать смесь или засыпать засыпку, то есть какой толщины нужен выравнивающий слой. Теперь следует определить наиболее высокий уровень пола нашего помещения, это будет самое маленькое расстояние от линии до пола. Вычитаем из полученного расстояния толщину выравнивающего слоя и от каждой чёрточки отмеряем вниз полученный результат. Ставим новую отметку. Это будет уровень нового пола. Как правило полы завалены в среднем на два-три см, это значит, толщина заливки или засыпки будет больше в месте, где уровень пола ниже.

Следом нужно соединить сделанные омтетки прямыми линиями, для этого нам пригодятся бечёвка и мел. Натираем бечёвку мелом, растягиваем её между двумя метками, оттягиваем и отпускаем как струну, на стене должна остаться белая полоса.
Аналогичные операции производим с потолком. Только в этом случае мы определяем, на какую высоту опустится новый потолок. Если это, например, подшивные потолки, то это толщина профиля либо бруска. И, следовательно, отыскиваем не самый высокий, а самый низкий уровень потолка, но по тому же методу, это будет самое короткое расстояние до линии уровня.

Казалось бы, процедура монтажа окон понятна и не включает никаких сложностей. Однако небрежность и невнимательность при монтаже окон может вызвать разные неприятности, вроде плесени на откосах или конденсата между стеклами. Какова главная причина? Верно, неправильный замер, небрежная установка и, как итог, негерметичность.

Окно устанавливается строго вертикально и горизонтально, возможно отклонение не больше 2-х миллиметров на протяжении всей длины. Перед монтажом на раму снаружи ставится водонепроницаемая, но пропускающая пар лента. Не забудьте перед этим убрать с внешней стороны защитную пленку – иначе про прошествии некоторого времени она может навечно пристать к оконному профилю. А после монтажа с внешней части рамы накладывается лента для пароизоляции, которая будет в будущем защищать монтажный шов от плесени. И только потом можно заполнять пространство шва между стеной и рамой. Шов заполняется монтажной пеной, существующей в двух видах – летняя и зимняя. При использовании пены важно учитывать время года.

После установки рамы организуется система отлива, чтобы вода не попадала под раму. Отлив фиксируется при помощи шурупов к профилю через уплотнительную ленту.

После монтажа подоконника надо загерметизировать проем между подоконником и окном силиконовым герметиком. Если это расстояние очень большое, то предварительно можно его уменьшить с помощью светлого цементного раствора. Края подоконника должны монтироваться в стену минимум на 1 см.

Остатки защитной пленки с оконных профилей можно удалять только после остекления, навешивания и настройки створок. Правильное расстояние от лицевой поверхности рамы до лицевой поверхности створки можно легко измерить следующим способом: вставить между ними обычный лист бумаги и попробовать вытянуть обратно. Он должен выходить с некоторым усилием. Если лист вытягивается легко – расстояние слишком велико.

Ну и непременно после окончания монтажа окна необходимо полностью убрать остатки всех вспомогательных материалов, крошки цемента, герметик, чтобы не повредить поверхность рамы. Стоит также попробовать ход створок, действие фурнитуры, все ли легко открывается и закрывается.