Строительный калейдоскоп

Начиная строительство нового дома или делая реновацию старого, ребром встает проблема утепления дома. Советы о том как выбирать теплоизоляцию вам помогут не заблудиться.

Утепление домов давно уже не считается буржуйством. При правильном использовании имеющихся технологий, расходы на обогрев жилища уменьшаются примерно вдвое. В итоге затраты на утепление дома неоднократно окупаются. Тем более что необязательно иметь всю сумму необходимую для закупки стройматериалов и проведения работ. В банках всегда можно получить долгосрочный кредит для реновации на хороших условиях. Поскольку после теплоизоляции тепло больше не будет уходить сквозь щели в стенах и стоимость отопления заметно снизится, семейный бюджет не пострадает.

Утепляя стены, рабочие в тоже время обновляют внешний вид здания. За счет чего возрастает рыночная цена дома - немалый плюс если вы решите его продавать.

А если ваш дом еще только на стадии проектировки, то благодаря внешней теплоизоляции стены и фундамент можно делать тоньше, а это неплохая экономия, да и внутренние помещения можно сделать побольше. Утепленные стены дома защищены от перепадов температур, влаги, воздействия атмосферных явлений, поэтому дом будет намного долговечне.

Чтобы начать утеплять, с поверхности стен сначала предстоит удалить старую штукатурку, очистить от накопившейся грязи, краски, заполнить все щели. Тогда клеится термоизоляционный материал. Поверх закрепленной термоизоляции накладывается профиль из твердой сетки, который покрывается армирующей штукатуркой. Примерно через трое суток, когда штукатурка затвердеет, мажется декоративный слой, например декоративная штукатурка. После этого стену уже можно красить. Наиболее для этой цели подойдут светлые краски малой интенсивности. Существуют и более эгзотичные виды теплоизоляции - например
аэрогель. Вещество, несмотря на его цену, весьма и весьма впечатляющее.

Рекомендую зайти на www.goodwool.ru, там тема утепления затронута очень подробно.

Ламинат - это надежное, легко монтируемое покрытие пола прекрасно вписывающееся практически в любой интерьер. Укладка ламината осуществляется без применения клея. Доски между собой соединяются при помощи так называемой системы “click”. Именно за счет этой системы происходит быстрая укладка ламината недорого. Ламинированые полы - одно из самых универсальных и популярных покрытий полов подходящее как для офиса так и для дома. Они придадут вашему окружению теплоту, комфорт и отличный вид.

Среди огромного выбора отделки потолка есть и так называемые подшивные потолки. Эти потолки выглядят в виде панелей, которыми и отделывают сам потолок.
Здесь впрочем как и в остальных отделочных работах главное правильно подготовить поверхность. Впрочем это несложно и не занимает много времени.

Помочь очистить наш потолок от лишнего помогут молоток и зубило. Во время очистки потолка не забудьте одеть на себя очки - это спасет вас от засорения глаз побелкой. После данной процедуры следует приступить к шпатлевке и зашпатлевать все имеющиеся трещины дырки. Если есть на потолке слабые места укрепите их специальной упрочняющей грунтовкой. потом после высыхания поверхности можно убрать с потолка пыль и если есть микротрещины покрасить их нитрокраской.

Для тех потолков которые были побелены в первую очередь нужно смыть всю побелку. А вот если потолок был покрашен то здесь труднее - сначала счищают застаревшую краску, потом грунтуют. в этом случае можно использовать грунтовку в основе которой лежит пва или нитрогрунтовка.

Потом следует разметить потолок.
Ну а затем собственно и сама поклейка плит. Если размер где не подходит следует сначала отрезать так как вам нужно.

В строительных магазинах постсоветского пространства продаётся огромное множество плинтусов. Для ламинатного пола, линолеума, ковролина часто используют пластиковые плинтуса. Они разные по качеству и по способу крепления. Расскажу о самом лучшем на мой взгляд варианте плинтуса. Это плинтус, имеющий резиночки по краям. Эти резиночки хорошо скрывают небольшие неровности пола и стен. При монтаже такого плинтуса на не очень ровные стены создаётся впечатление, что они идеально ровные.

Конструкции вариантов крепления такого плинтуса бывают разные. Наиболее удобный, по моему мнению, когда плинтус сверлится насквозь, забивается дюбель-гвоздь, и защёлкивается планка. Такой плинтус состоит из двух частей : сам плинтус и планка. При необходимости демонтажа, аккуратно вынимается планка, выкручиваются дюбеля и готово. Провода можно проложить как под самим плинтусом, так и под планкой.

Заглушки на внешних углах должны не просто одеваться на плинтус, но и прикручиваться к стене, что должно быть предусмотрено по конструкции.

Применив хотя бы один раз такой тип плинтуса для вашего ремонта, вы больше не купите другой.
Качественного вам ремонта!

Натяжной потолок - подвесная система, состоящая из двух основных компонентов.
Первым компонентом является профиль, который крепится по периметру помещения. Вторым, легкое полотно из поливинилхлорида, которое натягивается и крепится к профилю. Система может также применяться для формирования декоративных стен. Они могут быть практически любой формы. Система натяжных потолков позволяет монтаж всех видов светильников, решеток воздуховодов, пожарных опрыскивателей и т.д. за счет использования собственных поддерживающих конструкций.

Уникальная система натяжных потолков предлагает фантастические возможности и свободу для любых измерений в дизайне. Универсальная система профилей позволяет установку как простого плоского потолка, а так же потолка различных форм, таких как, вогнутый, сводчатый, выпуклый, многоуровневый. Эта уникальная система предлагает огромную палитру цветов, выбор текстур.

Натяжной потолок бывает зеркальным, матовым, различных оттенков «металлик», с перфорацией, а так же прозрачным, для освещения, подсветки либо проекции. Для дополнительных эффектов на потолок может быть нанесен любой рисунок.

Материал, из которого изготовлено полотно подвесного потолка полностью водонепроницаемый, моющийся, а также непроницаем для паров. Подвесной потолок и экологически чист и не требует дополнительного ухода.

В данный момент все больше и больше хозяев загородных домов могут похвастаться покрытием пола из натурального камня. Но каменная плитка с течением времени подвержена разрушению.

Часто плитки расшатываются и дальнейшее сцепление с полом становится невозможным. В этом случае необходимо заново укрепить плитку на ее месте с помощью любой строительной смеси(например Юнис плюс). После нужно произвести локальное выравнивание пола. При падении на пол тяжелых предметов остаются выбоины и трещины. В этом случае применяют пломбирование пола. В ремонтный состав добавляют краску или пигмент под цвет пола или же каменную пыть, оставшуюся от шлифовки плитки.

При покупке плитки для кладки каменного пола необходимо создать ремонтный резерв из аналогичных новых плиток на случай разрушения основного комплекта. Метод замены плитки во многих случаях выглядит значительно проще, нежели ремонт старой плитки.

Декоративная плитка – это замечательный отделочный материал, привлекательный, долговечный, беспроблемный в использовании и эксплуатации. Но вот только класть плитку следует таким образом, чтобы после «не было мучительно больно» за вероятные неприятные последствия, или чтобы так тщательно и красиво уложенная плитка не упала, если кто-то сильно хлопнет дверью. Итак, грамотно подобранный клей – секрет долгого срока службы любой отделки.

Плитка будет длительный срок держаться только в том случае, если клей выбрать именно тот, который годится для данного конкретного случая. Если вы собираетесь делать облицовку поверхности с заведомо нелегкими условиями эксплуатации – высокая степень влажности, тяжелый климат, агрессивная среда, ядовитые пары – то в таком случае необходим особенный клей, благо современные производители выпускают большое количество вариантов. А вот если по каким-то причинам есть выбор лишь из двух видов – для внутренних или наружных отделочных работ? А вот в такой ситуации, я полагаю, дело обстоит так. В общем-то не имеет значения, где кладется плитка – снаружи или внутри помещения. В определенных помещениях, к примеру, рабочих, среда бывает намного сложнее, чем внешние климатические условия. Поэтому, если отсутствует возможность подобрать наилучшим образом подходящий по техническим свойствам состав – принимайте в расчет не место укладки, а условия будущей эксплуатации. По той причине, что это как раз тот случай, когда лучше «пере-», чем «недо-». Пусть лучше плитка держится 100 лет. Если, разумеется, дом этот век простоит.

Если необходимо отделывать фасад не обыкновенной плиткой, а крупногабаритными тяжелыми плитами, например, из керамики или мраморными, то здесь уже никак не обойтись без особого клея повышенной прочности. Кроме прочности клеевой состав обязан обладать устойчивостью к низким температурам и водостойкостью. Для укладки плитки прозрачного вида обычно берут цемент светлого тона. А вот для плит из мрамора и любого натурального камня наилучшим образом сгодится эпоксидный клей.

Ну и напоследок упомяну, что даже самый качественный клей не будет держаться, если поверхность не подготовлена как должно к укладке. Основание под плитку следует выровнять, затем выполнить ее грунтование, если надо – выполнить гидроизоляцию. А после только выполнять укладку плитки. И пожалуйста, используйте только свежий клей. Старый клей разводить и снова использовать нельзя. Не забудьте о банальной истине – перед работой необходимо первым делом тщательно ознакомиться с инструкцией.

Кажется, вопрос-то элементарный… но как раз потому, что многие так думают – стены потом трескаются, пузырятся и так далее. Поэтому рекомендую вам еще раз повторить эту таблицу умножения от строительства.

В роли штукатурки для внутренних работ применяют известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые и цементные растворы.

Чтобы слой штукатурки получился без неровностей и однородным, раствор следует по правилам приготовить. Сухую смесь для раствора сначала просеивают; из извести и глины замешивают что-то вроде теста, разбавив их водой. Делают раствор в любой подходящей емкости достаточной глубины. Готовый раствор надо хорошо перемешать. Верно приготовленный раствор имеет однородную структуру, необходимую жирность и вязкость.

Для приготовления известкового раствора, берется 1 часть известкового «теста» и смешивается с нужным объемом песка (обычно от 1 до 5 частей). Пропорции находятся в процессе замешивания, потому что многое зависит от степени жирности извести. Если в такой раствор нужно добавить гипс, то делать его надо более густым.

Для приготовления известково-глинистого раствора на первом этапе глину соединяют с водой до полужидкой консистенции, вводят примерно полчасти известкового теста и нужное количество песка. Сперва необходимо смешать глину и известь, и только затем добавлять песок – ни в коем случае не в обратной последовательности. Тогда раствор будет правильной консистенции. Песка обычно берут примерно 3 части (точное количество увидите по ходу размешивания получившегося раствора).

Для ускорения застывания известкового раствора, в него часто добавляют гипс. В отличие от обыкновенного известкового раствора, который застывает достаточно медленно, известково-гипсовый начинает затвердевать уже за пять минут, а полностью твердеет за полчаса. Последовательность добавления компонентов в такой раствор такая: сначала в воду добавляется гипс, перемешивается, и только затем вводиться известковый раствор. Имея в виду скорость застывания, выполнять все нужно очень быстро.

Рецепт получения цементного раствора во многом зависит от марки цемента. Чем выше марка, тем меньше следует брать цемента. Усредненная норма – 1 часть цемента и 2-3 части песка. Сперва надо соединить песок и цемент в сухом виде, и только потом разбавляют водой.

Если сухую смесь песка и цемента разбавить известковым тестом, разбавленным водой – будет известково-цементный раствор.

Перед ремонтом пола, надо тщательно осмотреть его основание. Вы так сможете приблизительно вычислить расход материалов, конструкцию пола, а также время проведения и объемы работ. А я расскажу о некоторых приемах.
Состояние основания пола определяют по таким критериями как прочность поверхностного слоя, ровность, наличие трещин и других дефектов, а также влажность и пористость.
В нашей стране по сей день эксплуатируется много зданий, имеющих деревянные перекрытия. Через 30-50 лет после окончания строительства перекрытия требуют усиления, а нередко и полной замены.
Одним из методов усиления перекрытий из дерева является монтаж металлических накладок с устройствами шумо- и теплоизоляции, сделанных из напыляемых полиуретанов.
Перекрытия, которые следует укрепить, освобождают от половых покрытий и удаляют слой теплоизоляции из засыпки. Затем производятся работы по монтажу укрепляющих элементов - металлических накладок. Собственно накладки изготавливаются в виде пластин толщиной от 3 до 5 миллиметров, шириной 100-150 миллиметров и диаметром 6 мм.
Установив накладки вы можете начать нанесение изоляции из полиуретана. Изоляция наносится напылением или набрызгом жидких компонентов полиуретана на накладки и балки. Жидкие компоненты в течение короткого промежутка времени (до 10 секунд) вспениваясь, взаимодействуют друг с другом, давая жесткий полиуретан. Для того, чтобы осуществить напыление изоляции вам потребуется приобрести особый пистолет-распылитель.
Один ход пистолета по основе формирует изоляционный слой толщиной лишь не более 10-15 мм, значит для образования необходимой толщины слоя вам надо будет не единожды пройтись распылителем по одному и тому же месту.
Теплоизоляционный слой, сделанный таким способом, как будто «обволакивает» элементы перекрытия, соединяя их в единую конструкцию. Это возможно по той причине, что собственно полиуретан обладает высоким уровнем адгезии по отношению практически ко всем строительным материалам, а также высокую прочность на сжатие. Полиуретан, в результате, выполняет роль не только изоляционного, но и строительного материала.

Как отметить горизонтальный уровень? Сделать это проще всего с использованием лазерного уровня, нажимаешь на кнопочку и, вуаля, на стене у нас красная линия. Подходим, и карандашиком обводим. Но лазерный уровень – удовольствие не из дешевых, поэтому тем, кто не хочет тратиться, можно обойтись жидким уровнем, который стоит всего-то в пределах ста руб. Он сделан из двух колбочек, которые соединены с помощью шланга. В одну колбочку медленно заливаем воду, а вторую опускаем в ванну, чтобы вода сливалась. Так прогоняем воду до тех пор, пока из шланга не исчезнут все пузырьки. Тщательно осмотрите шланг, наличие одного пузырька воздуха полностью сведет на нет точность полученного прибора.

Разметку проще выполнять вдвоём. Приставляем одну колбу в один угол, а вторую в другой, ждем, когда вода успокоится, и делаем карандашом линию напротив уровня воды в обоих углах. Уносим одну колбочку в другой угол, а вторую ставим таким образом, чтобы уровень воды в ней стоял напротив сделанной нами линии. Проставляем отметку в третьем углу, то же самое проделываем с четвёртым, и со всеми углами, если их больше , чем четыре.
Выясняем, на какую высоту будем заливать смесь или засыпать засыпку, то есть какой толщины нужен выравнивающий слой. Теперь следует определить наиболее высокий уровень пола нашего помещения, это будет самое маленькое расстояние от линии до пола. Вычитаем из полученного расстояния толщину выравнивающего слоя и от каждой чёрточки отмеряем вниз полученный результат. Ставим новую отметку. Это будет уровень нового пола. Как правило полы завалены в среднем на два-три см, это значит, толщина заливки или засыпки будет больше в месте, где уровень пола ниже.

Следом нужно соединить сделанные омтетки прямыми линиями, для этого нам пригодятся бечёвка и мел. Натираем бечёвку мелом, растягиваем её между двумя метками, оттягиваем и отпускаем как струну, на стене должна остаться белая полоса.
Аналогичные операции производим с потолком. Только в этом случае мы определяем, на какую высоту опустится новый потолок. Если это, например, подшивные потолки, то это толщина профиля либо бруска. И, следовательно, отыскиваем не самый высокий, а самый низкий уровень потолка, но по тому же методу, это будет самое короткое расстояние до линии уровня.